Всем привет!
Буду признателен, если кто-нибудь ответит на вопросы не слишком опытного фотографа. Т.е. снимаю-то я достаточно давно, но как-то обходился без вспышки, либо пользовался встроенной вспышкой (Canon 300 у меня). Недавно купил нормальную вспышку (Sigma 500). Преполагалось, что она поможет мне решить проблему нехватки света при съемке на близком расстоянии.
Пробую замерить экспозицию при не слишком хорошем освещении. И что я имею?... Для начала в режиме Р без вспышки имею набор экспозиций, в том числе 90/5.6. Включаю встроенную вспышку и получаю уже "на безальтернативной основе" все те же 90/5.6. Ставлю Сигму и имею... опять тоже самое. Нет, я понимаю, что на Р от 90 не уйти, понимаю, что у Сигмы больше возможностей, но сейчас не об этом. У нее больше ведущее число (50 против 12 на встроенной). Ясно, что я могу осветить большее расстояние, но мне оно не надо! Я хочу глубину резкости на расстоянии в метр! Хочу диафрагмировать больше. То есть я, судя по всему, не понимаю какой-то элементарной, базовой вещи.
Пробую снимать в Av и M, но с достаточно короткими выдержками все равно не понимаю, как достичь нужной глубины резкости.
Просветите, в чем я не прав
Вероятно, самое простое решение, перейти в ручной режим (М), выставить необходимую экспопару для фона (выдержка не короче 1/90 и требуемую диафрагму), а силу импульса вспышка сама дозирует, сверяясь с выставленной вами диафрагмой.
выставляете режим М. выдерка по по вкусу, чтобы не было шевеленки и проработки заднего фона от 1/30 до 1/60 (можно учесть, конечно, и выставленную чувствительность. Диафрагму выставляем по желаемой глубине резкости. Вспышку в потолок или применяем отражающий козырек. Вот и все.
ну, у Вас же цифра. проработку заднего фона можно определить на мониторе. Усли делать уж сильно умно, то нужно замерить общую овещенность, конечно без вспышки. Например, камера выдала Вам f4-1/30 при 200 iso. следовательно выдержку можно ставить от 1/30. Поставим выдержку короче 1/60 - задний план будет темнее. Еще короче, соответственно, еще темнее. Но нужно не перестараться, чтобы не пропал задний фон. Без него грустно.
С отражателями отдельная песня. При пыхе в лоб сигма хорошо дозирует импульс, а вот с ультрасофтом на короткой дистанции ошибается в неожиданную для меня сторону - пересвечивает.
есть такое. Просто на камере или вспышке я обычно ввожу коррекцию в минус от 1 до 2. Потому что сенор, который замеряет свет, может оказаться на темном участке, например, пиджаке. Соответсвенно лицо будет выбито. Вот и вводим поправку в минус
Чем меньше импульс - тем больше дифрагма - тем меньше глубина резкости. Если в рукопашную ставить импульс, может есть смысл пользовать флэшметр?
Ну, флэшметр может и есть смысл использовать, но его еще купить надо Хотя, может, к тому и придет.
А вот про связь импульс - диафрагма я не подумал, хотя это и связано напрямую с моим исходным вопросом. Хм... Пожалуй, коррекция логичнее.
Ну тут всё просто.
Надо выставить нужную диафрагму, скажем 8.0. Потом взять выдержку положим 1/15 или 1/8 и вспышку на автомат. Плучится классный кадр. Если не получится, то виновата вспышка. Я снимал на EOS 5 + 430 вспышка. Вспышка догоняла недостающий свет и всё ок.
...ой,ой,ой... есть такое понятие, как скорость синхронизации, это время которое открыты шторки и вспыха успевает дать свет. У EOS 300 это 1/90с. Это значит, что если выдержку ставить меньше чем 1/90 есть вероятность поймать шторку. Поэтому автомат именно на нее и ставит. Далее интенсивность света надо регулировать вспышкой (она такое умеет) или расстоянием от источника света, то есть вспыхи... или отражателей (потолок). Таким образом ставите приоритет выдержки в 1/90 и регулируете диафрагмой кол-во света... хорошо бы заиметь флешметр...
При приоритете диафрагмы и невнимательном отношении к выдержке есть шанс поймать шторку...
А фон надо тоже освещать... соответственно. Ну или ставте выдержку заведомо меньше, чем 1/90 но тогда ловите доп освещение от ламп, окна и т.д.
Вспышка и дырка -
27.07.2005, 15:23
01.08.2005, 15:55
, такую разве что на 20 мм удержишь...
Линейный вид
