Перешел на Canon 350D со старенького Olympus C2040. Прочитал внимательно инструкцию новой камеры. Сказать что она лаконичная - ничего не сказать! Разъясните пожалуйста следующий момент.

Имеем плохую для автоэкспозамера ситуацию: темный объект на светлом (или зеркальном в случае съемки со вспышкой) фоне. В камере есть инструменты для правильной съемки в этой ситуации - это точечный и центровзвешенный режимы замера экспозиции и фиксация экспозиции. Как правильно пользоваться этими средствами и какой из них предпочесть в какой ситуации?

На Олимпусе все было предельно просто и ясно. Зажал до половины спуск - фокус установился по единственной центральной точке автофокусировки, экспозиция посчиталась и зафиксировалась. Я оценивал ее по изображению на экране, формировал нужную композицию и дожимал спуск. Кнопочка фиксации экспозиции подразумевала фиксацию для того, чтобы сделать несколько снимков с одними установками.

Как правильно работать с Canon'ом?

Если ты имеешь ввиду съемку в помещении на белом или зеркальном фоне, то ни точечный ни центровзвешеный замер тебе не поможот. Особенно благодаря тому что в 350Д точечного замера нет, есть частичный. Все эти замеры в помещении ничего не делают, все эти замеры для улицы.

В помещении замер E-TTL, выдержка в зависимости от желания экспонировать "естественный свет помещения" от мимимальный выдержки синхронизации, я так понимаю 1/250 до 1/60, диафрагма в зависимости от худежественных задач.
Так вот E-TTL там тоже есть два вида, по умолчанию он кажется оценочный, как я понимаю ориентируется на передний план. так что Если хочешь снимать черную кошку на фоне зеркала все придется выставить вручную.

Я написал для внешней вспышки Для втроенной кажется в 350Д тоже ЕТТЛ. Соответственно надо крутить экспокоррекцию вспышки.
Или применить фиксацию экспозиции вспышки на сюжетно важном месте - лице. Нажал "кнопочку" наведя на лицо, потом скажрировал и снял.

Под светлым, я имел ввиду любой яркий фон, небо, контровый свет. Какая камере разница, снимаю я ею в помещении или на улице? Тарабарщина какая-то... :-/

[DmZak]

Под большим пальцем правой руки есть кнопочка,помеченная звёздочкой.Это АЕ -lock.Нажимаешь - экспозиция не изменяется относительно той сцены,которая фиксировалась камерой при нажатии этой кнопки.Автофокус при этом работает штатно,т.е. до полунажатия спуска,потом тоже морозится.Советую делать пристрелочный кадр,осматривать его на дисплее с вызовом гистограммы и сразу всё будет ясно.Далее,если условия типовые,а автоматика не справляется можно вводить коррекции вспышки и (или) общую экспокоррекцию.

После нажатия на кнопку AE-lock, экспозиция считается текущим способом (матрица, центровзвещенный, ...) или как-то по особенному? На мысль о точечном замере наводит подмигивающая в момент нажатия центральная точка автофокуса.

Правильно ли я понял, что то, что в олимпусе фиксировалось при полунажатии на спуск (фокус и экспозиция), на кэнонах фиксируется раздельно? При полунажатии на спуск фиксируется только фокус, а экспозиция продолжает считаться в реальном времени?

[mark_pon]

Сообщение от bigest

Правильно ли я понял, что то, что в олимпусе фиксировалось при полунажатии на спуск (фокус и экспозиция), на кэнонах фиксируется раздельно? При полунажатии на спуск фиксируется только фокус, а экспозиция продолжает считаться в реальном времени?

Вы правильно думаете. Нажимая на фиксацию экспозиции, Вы фиксируете ее и можете отпускать спуск, перекомпоновывать кадр и затем снимать - параметры экспозиции не изменяться, только после блокировки экспозиции кнопкой *, Вы должны снять следующий кадр, не позднее чем через 4 секунды, по моему, так же как и для введения экспокоррекции, если позже, то опять придется блокировать. Есть еще и память экспозиции, но я ею не пользовался, а в паспорт лень сейчас лезть.
Как я снимаю панораму - фиксирую экспозицию по первому кадру и далее снимаю подряд сколько хочу именно с этими параметрами, главное, не делать больших пауз между снимками и все будет ОК!

Сообщение от mark_pon

Вы фиксируете ее и можете отпускать спуск

Т.е. фиксация обязательно должна происходить с зажатым наполовину спуском? Или просто она по-разному будет работать с зажатой и свободной кнопкой спуска? Для замера экспозиции важно, чтобы фокус был установлен правильно?

[Black Dragon]

Как у 350 не знаю, но у 20-ки, если замер стоит матричный, то фиксация экспозиции происходит в момент полунажатия вместе с фокусом и вычислиятся на основе точки фокусировки, если частичный или центрально-взвешанный, то экспозиция вычислияется в момент съемки (при полном нажатии) и по центральной точки АФ.

[mark_pon]

Сообщение от Black Dragon

Как у 350 не знаю, но у 20-ки, если замер стоит матричный, то фиксация экспозиции происходит в момент полунажатия вместе с фокусом и вычислиятся на основе точки фокусировки, если частичный или центрально-взвешанный, то экспозиция вычислияется в момент съемки (при полном нажатии) и по центральной точки АФ.

совершенно верно

Хм... Получается возможны варианты...
Какие вы выполните действия для правильной установки экспозиции в следующей ситуации?
Съемка внутри помещения против дневного света из окна. У окна стоит стол со всякой всячиной. Раскадровка такая, что нижняя половина кадра содержит стол, а верхняя - окно.
Что-нибудь типа такого:

[Black Dragon]

У меня обычно центрально-взвешанный, АЕЛ по столу, но тут можно потерять окна.
Но я обычно в таких случаях ставлю Ав, нужныую диафрагму, делаю полунажатие и компоную кадр и смотрю выдержку, потом в режим М выставляю и смотрю что получилось, и корректирую чтоб и стол во мрак не ушел и окна не потерялись.

[mark_pon]

от себя добавлю, что никто не отменял брэкэтинг по экспозиции, а в 9 ФШ есть чудная функция для сведения таких кадров, только снимать надо со штатива.
В конкретной ситуации со столом, Вам не помешала бы подсветка п/п хотя бы отражателем, ну и снимать в RAW, потом конвертировать в 16 бит и можно тени подтянуть, т.к. при съемке этого сюжета (если для Вас принципиально важна картинка в окне), все равно тени по низу стола будут достаточно плотными.

Сообщение от Black Dragon

АЕЛ по столу

Это значит:

- не меняя фокусного расстояния навести на стол центральную метку автофокуса и нажать кнопку AE-lock;

или

- изменить фокусное расстояние так, чтобы в кадре остался только один стол и нажать кнопку AE-lock?

Как работает фиксация?

[Alex_T]

Сообщение от mark_pon

Как я снимаю панораму - фиксирую экспозицию по первому кадру и далее снимаю подряд сколько хочу именно с этими параметрами, главное, не делать больших пауз между снимками и все будет ОК!

Вы экстримал - панораму на автомате
*
А про вилку сущая правда, без брекетинга по любому получится "шлепок" для стенгазеты. Хорошо сводит Photomatix, плосковато конечно получается, но весьма живописно. Можно попробовать пых, но результат будет, много хуже.

Сообщение от Alex_T

Хорошо сводит Photomatix

Посмотрел рекламу на их сайте - крайне забавная штука. Рекомендуют вилку в 1,5-2 ступени. Интересно, а реально их просто из RAW вытянуть? И если можно, то может есть просто программа, которая возьмет RAW и выплюнет картинку с поджатым динамическим диапазоном?

[Alex_T]

Можно и из рВа, три кадра с компенсацией, лучше чем оригинал - будет, но не так сладко как при брекетинге. Про автомат, я не знаю, но раз вам хочется (читай, есть спрос), значит и предложение должно быть, или вото вот появится

Сообщение от bigest

Имеем плохую для автоэкспозамера ситуацию: темный объект на светлом (или зеркальном в случае съемки со вспышкой) фоне. В камере есть инструменты для правильной съемки в этой ситуации - это точечный и центровзвешенный режимы замера экспозиции и фиксация экспозиции. Как правильно пользоваться этими средствами и какой из них предпочесть в какой ситуации?

На Олимпусе все было предельно просто и ясно. Зажал до половины спуск - фокус установился по единственной центральной точке автофокусировки, экспозиция посчиталась и зафиксировалась. Я оценивал ее по изображению на экране, формировал нужную композицию и дожимал спуск. Кнопочка фиксации экспозиции подразумевала фиксацию для того, чтобы сделать несколько снимков с одними установками.

Как правильно работать с Canon'ом?

для сложных условий предназначен частичный (точечный/многоточечный на топовых камерах).
работает так.
на нетоповой камере - наводишься центром кадра и нажимаешь кнопку AEL (*).
камера фиксирует параметры экспозиции до тех пор пока не отпустишь кнопку или на 4 секунду после ее отпускания.
в видоискателе загорается звездочка. пока она горит можно перекомпановать кадр и снять.
в принципе все это описано в мануале.

теперь ньюансы (в принципе тоже ничего нового. обычная зональная система Адамса)
то, но что был наведен центр кадра, будет проработано как среднесерое.
попробуй последовательно на Av снять с AEL три кадара- черная, белая и серая поверхности (скажем, лист бумаги, занимающий весь кадр).
все три кадра получатся одинаково серыми.
чтобы черное получилсоь черным, а белое белым, нужно ввести корекцию экспозиции.
скажем, сделав замер по белому листу, ввести коррекцию +2 (или -2 для черного) .

как снять твой сюжет (стол на фоне окна).
режим М.
любая диафрагма (скажем 5,6)
AEL по самому яркому в кадре, которое хочется проработать с деталями (окно).
смотришь в видоискатель. там есть шкала экспокоррекции.
крутишь колесо управления, загоняя индикатор вправо до упора.
это будет коррекция +2.
снимаешь.
получаешь окно, прижатое к правой границе гистограммы, но не передержанное.
остальные полутона по принципу "что влезло, то влезло".
в принципе можно сделать замер по самому темному и загнать индикатор влево(-2).
но при этом есть риск передержать света, а это в цифре не прощается (в отличие от теней, которые есть шанс вытянуть).
точно также можно работатьь с FEL.
только крутить нужно коррекцию вспышки.

этот же прием можно использовть для оценки динамического диапазона сцены.
делаешь AEL по яркому, загоняешь индикатор вправо до упора.
затем делаешь AEL по темному. индикатор тут же убегает влево. если диапазон 4 ступени, то индикатор не мигая стоит на -2.
если диапазон шире, индикатор мигает.
при небольшой сноровке можно измерять диапазон довольно точно.

на топовых камерах удобно делать FEL и AEL одновременно.
наводишь точку на объект, нажимаешь кнопку, рядом с кнопкой спуска.
передним колесом корректируешь экспозицию, задним колесом- экспозицию вспышки.
оба параметра отображаются индикаторами по одной шкале в видоискателе.
помимо этого там есть многоточечный замер (до 8 точек) с автоусреднением замера.

[Victor M]

Сообщение от Black Dragon

Но я обычно в таких случаях ставлю Ав, нужныую диафрагму, делаю полунажатие и компоную кадр и смотрю выдержку, потом в режим М выставляю и смотрю что получилось, и корректирую чтоб и стол во мрак не ушел и окна не потерялись.

В основном идея правильная, но я сказал бы проще: Померил света, перешёл в ручной режим (выствил по замеру) и нажал...
Внешний пых всё сам досветит.
Даже на EOS3 я не доверял автоматике в сложных случаях ни в одном из режимов замера и пользовался той же методой...
:beer:
НО:umnik: Самое гланое, камеру надо почувствовать..., :D для чего надо сделать не один пробный кадр (раньше с плёнкой это было очень накладно). И пусть домашние не обижаются, потому что этот процесс (понимания алгоритма работы камеры) может показаться бесконечным.
:beer: