Сегодня дошел джо обработки фоток. Посмотрел и понял - это не у Канона автомат галимый, а у моего старого Петакса. У Канона он просто очень чувствительный. Все фото с невестой, что сделаны в помещении имеет яркость платья не больше 200 уровня (что соотвествует 20% серого). Экспонометр так и должен быть по логике отстроен. На снимках в зале недодержка есть на тех кадрах в которых есть яркий объект - блик от пыха на лаке вагонки, рука влезщая во время танца в угол кадра, светлые цветы, которые я рассположил по низу кадра (типа для красоты, на свою голову). Все эти объекты имеют яркость 200-230 по шкале из 255 уровней. Все что дальще естественно уходит в темноту. На экране аппарата это не так заметно - видимо у него некорректная контрастность. На гистаграмме видно (особенно на кадрах с платьем). В Петаксе у меня был замер пыха центровзвешенный и он естественно игнорировал небольшие яркие источники на краях кадра. Тут замер матричный и видимо он все считает. Вообще я использовал только центральный датчик АФ - по идее замер должен был привязаться к центру. Подумал, что надо переключить замер пыха на центровзвешенный (в пользовательских функциях). Потому что если за наличием в кадре невесты следить легко, то за всяки руками в углу кадра или салфетками на столе не очень хочеться.
Что удивило - замер сильно реагирует на блики. Снят мужик в темном пиджаке на фоне стены с деревянной вагонкой. На стене небольшой блик и система отработала по нему, хотя он максимум 10% плошади кадра, да и рассположен взади мужика на пол метра.
Офтопик. Должен отметить что работа баланса белого на высоте - из 490 кадров выбиваются по балансу максимум 5 шт.
Немного странная тонопередача. При правильном балансе (если судить по замеру пипеткой по разным частям платья) лица имеют загорелый вид. Правда я снимал на "Параметры 1" может причина в этом.
Все фото с невестой, что сделаны в помещении имеет яркость платья не больше 200 уровня (что соотвествует 20% серого). Экспонометр так и должен быть по логике отстроен.
экспозамер вспышки работает точно также как и обычный экспонометр.
то, от чего отразился предпых, будет проработано как среднесерое.
stranger424, попробовал снимать с фелом с замером по светлому +2. Результат – просто восхитительный! :beer: В отраженном свете вообще панацея, т.к. сложно порой рассчитать необходимую компенсацию, особенно когда свет отражается от рельефной поверхности.
Теперь мне смешно делать тестовые снимки. FEL меряет и выставляет мощность пыха с ювелирной точностью. Забыл про недосветы и завалы. Благодарю за науку!
---
Но как всегда, познав новое, вопросов появляется больше чем знаний.
Как заблокировать замер fel для вспышки, чтобы использовать их не только на единственный последующий снимок? Т.е., к примеру, нужно сделать серию снимков группы людей. Перед каждым снимком жать на (*), несколько напряжно, как для меня так и для объектов съемки. Может быть можно как-то перенести эти данные в M? Или другой какой способ есть? Или же тут спасет только флэш-метр?
Одно дело когда фото постановочное, а в репортажке с флэш-метром бегать?
Получается что только ради того чтобы рассказать потом каких кадров успел упустить. :p:
stranger424, попробовал снимать с фелом с замером по светлому +2. Результат – просто восхитительный! :beer: В отраженном свете вообще панацея, т.к. сложно порой рассчитать необходимую компенсацию, особенно когда свет отражается от рельефной поверхности.
Теперь мне смешно делать тестовые снимки. FEL меряет и выставляет мощность пыха с ювелирной точностью. Забыл про недосветы и завалы. Благодарю за науку!
---
Но как всегда, познав новое, вопросов появляется больше чем знаний.
Как заблокировать замер fel для вспышки, чтобы использовать их не только на единственный последующий снимок? Т.е., к примеру, нужно сделать серию снимков группы людей. Перед каждым снимком жать на (*), несколько напряжно, как для меня так и для объектов съемки. Может быть можно как-то перенести эти данные в M? Или другой какой способ есть? Или же тут спасет только флэш-метр?
Одно дело когда фото постановочное, а в репортажке с флэш-метром бегать?
Получается что только ради того чтобы рассказать потом каких кадров успел упустить. :p:
я обычно не блокирую. расстояние меняется и блокировка не даст стабильный результат.
по моему нужно держать нажатой кнопку ael
На Д20 свадьбу в помещении можно снимать на мануальним режиме, вспышка сама досветит до нужного уровня. Глявное - дырку поставить максимальную и чувствительность 800. И снимать следует в RAW, а не в JPG.
RAW вытянет даже совсем темный снимок, а в JPG сразу артефакты полезут. Чипов нет? Займите у знакомых, одолжите в прокате... но только RAW :umnik: и ничего больше. Надо использовать это главное преимущество цифры.
На Д20 свадьбу в помещении можно снимать на мануальним режиме, вспышка сама досветит до нужного уровня. Глявное - дырку поставить максимальную и чувствительность 800. И снимать следует в RAW, а не в JPG.
RAW вытянет даже совсем темный снимок, а в JPG сразу артефакты полезут. Чипов нет? Займите у знакомых, одолжите в прокате... но только RAW :umnik: и ничего больше. Надо использовать это главное преимущество цифры.
глупость.
снимать на 800, если даже с одномй пыхой типа 580 можно уверенно снимать на 100.
а как на максимальной дырке получить приемлимую грип? или это тоже raw поможет исправить?
В режиме ФЕЛ если сделать после снимка полунажатие сразу, то ФЕЛ не изменяется. После этого если полунажатие не сделать в течение 10 сек, ФЕЛ сбросится.
-Stas- 
28.10.2005, 17:23
Комбинированный вид