Хочется выжать из фотоаппарата все 100% его возможностей. А при использовании Nikon D80 (и вообще линейки Nikon'a D) могут быть использованы специфические настройки. Так что задам «пару» вопросов:
1) Настройка резкости. На тесте D80 нашел совет автора, чтобы не снимать при резкости по-умолчанию - мол маловато, а сразу ставить +2. Я попробовал, но особого эффекта не ощутил. Понимаю, что многое зависит от объектива и диафрагмы, но все же хотелось бы услышать мнения бывалых фотографов, абстрагируясь от всяких но.
2) Настройка цветового пространства - не понимаю на что влияет. В мануале информации почти нет. Просьба пояснить новичку разницу между:
• Ia (sRGB)
• II (Adobe RGB)
• IIa (sRGB - специально для пейзажной съемки)
3) Настройка Ч\Б с помощью цветовых фильтров. То же прошу объяснить, что и при каких условиях лучше использовать.
4) Что за настройка «Оттенки: -9° to +9°». На что влияет?
5) Возможно ли подсветку автофокуса сделать через вспышку (у меня диаметр резьбы объектива 72mm так что половина света пропадает)? По-моему, ответ - нет или жди следующей версии прошивки... Тогда другой вопрос:
6) Если куплю внешнюю вспышку, то можно ли будет подсвечивать автофокус с ее помощью? (хотя пока что предпочту выложить 150 долларов за объектив Nikkor 50mm F1.8, чем за вспышку)
7) Как действует этот замер 3D color matrix metering II более-менее понятно. Но вот в каких случаях пользоваться им, а в каких другими - не понятно (учитывая, что про центровзвешенный и точечный замеры написано предостаточно в различных источниках, а вот про никоновский 3д ничего).
8) На тестах по шумам видел различные кривые, где у D80 стабильно шумы на ISO800 были меньше чем шумы на ISO 400. Может тогда при недостатке света всегда ставить на ISO800 и тем самым «экономить» на выдержке?
9) При перепрошивке в домашних условиях сохраняются ли настройки камеры? Особенно интересует вопрос настройки урезанного (своего) меню.
10) Что можно понять при использовании кнопки просмотра глубины резкости? По-моему резкость не меняется, а меняется только уровень освещенности (по понятным причинам…).
11) Напоследок глупый вопрос. В мануале написано, что «Условия работы камеры - от 0 дo 40°C; влажность менее 85%». И что, при температуре меньше нуля камеру нельзя использовать? Что с ней будет помимо меньшей продолжительности работы аккумулятора?
12) Если есть другие интересные советы\решения по настройке\использованию D80 - буду благодарен, если напишите.

P.s.:
Просьба в данной теме не писать про сравнение с Canon и\или советы по выбору более профессиональных камер - выбор сделан, выбором доволен.
Надеюсь, что данная тема привлечет владельцев Nikon D80 а также тех фотографов, кто может поделиться своим богатым опытом...

[Ar(h0n]

1) Смотря в каком формате снимаете и чем конвертите. Если конвертите через ACR то комерные настройки учитываться не будут.
2) Раз не понимаете разницу значит нужно ставить sRGB.
5) Нельзя
6) Внешня вспышка подсвечивает автофокус немного по другому - с помошью диодов рисует рисунок удобный для системы автофокуса. Автофокус в темноте при такой подсветке переживает второе рождение
8) Это просто шумодав автоматический включается на 800 исо вот он и давит шумы и детализацию заодно.
10) Редко, но можно что-то понять.

[andyb]

Хотя и не имею этой камеры, но чуть дополню:
1) По все видимости этот параметр еще известен как sharp. Т.е. если вы снимаете в jpg или tiff, то снимок проходит внутрикамерную обработку и этот параметр может быть полезен. Если - в RAW, то камера вообще никак снимок не обрабатывает, т.ч. все зависит от пост обработки. Второй вариант (RAW) предпочтительнее, если вы действительно хотите выжать из камеры по-больше.
3) На сколько я понимаю это программные цветные фильтры. Они эмулируют настоящие, которые вы могли бы накрутить на объектив. В ч/б с их помощью можно усилить одни оттенки и приглушить другие. Поэкспериментируйте. На этот счет можно найти много материала.
4) Предположу, что это оттенки в настройках баланса белого. У вас в доке не написано?
10) Не скажу вам, какая у меня камера (по вашей же просьбе) - у меня тоже трудно что-то разглядеть. Думаю это общая беда маленьких видоискателей из-за малого зеркала для уменьшенного сенсора.
11) У всех это написано. Но все снимают при минусовой температуре с соблюдением мер предосторожности. По этому поводу на форуме есть несколько тем.

[Дмитрий З]

Ну, Никонистов тут ходит мало, но чем сможем – поможем.

Снимайте лучше сразу в RAW (NEF), тогда не нужно будет заранее выбирать рабочее пространство, уровень повышения резкости, устанавливать баланс белого и многое другое. Да и, грубо говоря, фотошироту в NEF вы будете иметь существенно большую, чем в JPEG. То есть поставьте сразу в установках качества изображения формат файла NEF. В комплекте с камерой идёт софт Nikon Capture, а на стороне можно взять продвинутый Capture NX. Но очень хорошо работает с НЕФами ACR 4.0 (Lightroom). Почитайте в сети о преимуществах съёмки в RAW (только не читайте Кена Роквелла, будучи человеком эксцентричным, он специально снимает в ДЖПЕГ, чтобы пудрить публике мозги ). Главное преимущество RAW файла в том, что он позволяет избежать предсъёмочных ошибок в виде неверных установок параметров внитрикамерной обработки файлов. Т.е. все (кроме фокусировки,чувствительно� �ти и общих установок экспозиции) параметры могут быть изменены в RAW конверторе. Резкость, баланс белого, выбор цветового пространства, восстановление «выбитых» светов и пр. всё это делается постфактум, уже перед компьютером. Вопросы с 1 по 4, таким образом, перестают иметь актуальность.
Матричный экспозамер на DSLR,особенно на Никонах, реализован очень хорошо и вам не нужно переключаться в иные режимы. Исключение составляет съёмка концертов и пр. сюжеты с ярко освещённым смысловым центром и обилием плотных теней вокруг, тогда вам придётся использовать точечный замер и измерять яркости интересующих вас частей композиции. Просто после съёмки важного кадра не забудьте посмотреть на дисплей камеры и оценить гистограмму, либо переключитесь в режим отображения клиппинга ( пере- и недодержанные фрагменты изображения «моргают» при отсмотре картинки).
Шумы всегда тем больше, чем большее применяется значение ИСО. Если изображение выглядит менее шумным ( у одной и той же камеры) при большем значении ИСО, то это значит, что применяется более активное шумоподавление. Это приводит к потере мелких цветовых и яркостных деталей.
Велика вероятность того (исходя из софтверной логики), что при смене firmware ваши пользовательские установки «слетят».
На камерах с меньшим, чем ФФ размером кадра, труднее следить за изменением ГРИП. Виной тому маленькое зеркало. Даже на ФФ камере это непростое занятие.
Температурный режим работы камеры дан с учётом особенностей работы элементов питения. Сейчас на DSLR в основном применяются литий-ионные аккумуляторы, которые стремительно теряют ёмкость при t ниже нуля (С). Сама камера может работать примерно до -30.