[SVKan]

Сообщение от Leonid_dt

Спасибо за ответ!

Значит получается, что при использовании вспышки в ручном режиме камеры экспонометр не нужен, т.к. все приходится измерять самому и получать правиьную экспозицию минимум со 2го снимка?

А есть ли какие-нибудь приемы, как можно сократить до минимума бесполезную серию пристрелочных кадров, но не переходя в автоматический режим?

И еще вопрос: на более взрослых моделях (40д например) все так же или экспонометр все-таки оживает? спасибо!

1) Полное описание как работают Кэноновские EOS камеры со вспышкой есть здесь.
Там подробно расписаны все режимы и почему камера/вспышка работают именно так. Очень рекомендую к вдумчивому прочтению!
Общие принципы на всех Кэноновских камерах и вспышках работают одинаково, независимо от того 300Д у вас или 1Дс Марк3 (есть некоторые ограничения по возможности использования тех или иных режимов на конкретной камере, но там они отмечены, да и на 400Д таких ограничений нет, это относится к более старым камерам).
Если поймете общие принципы, то дальше уже сможете осмысленно эксперементировать и выработать удобные для себя приемы работы.
Перевод данной работы на русский существует, но он достаточно сильно порезан, лучше читать оригинал...
2) Не совсем понимаю зачем вам понадобился ручной режим вспышки. Его применение очень ограничено, в основном это студийная съемка.
Поэтому дальше речь будет только автоматические режимы вспышки (ЕТТЛ/ЕТТЛ2)
3) При работе вспышки в режиме ЕТТЛ переключение режимов камеры влияет исключительно на параметры камеры (выдержка/диафрагма). Вспышка работает абсолютно одинаково во всех режимах: производится предвспых (если вы не меняли установки во вспышке, то на 1/10 от максимальной мощности) по данному предвспыху рассчитывается необходимая мощность, далее открытие затвора и вспых на рассчитанной мощности.
4) При использовании камеры в ручном режиме экспонометр камеры нужен для оценки проработки заднего плана. Иначе можете получить хорошо проработанный объект на черном фоне, что далеко не всегда соответствует замыслу фотографа... :D
5) Если у вас в режиме Av всегда получается выдержка 1/200, то это значит, что вы включили в кастом функциях соответствующую опцию. Отключите! Она нужна, в основном, только для полных идиотов, которые не способны додуматься, что в режиме М тоже можно поставить выдержку 1/200с и крутить диафрагму. Камера при этом будет работать абсолютно точно также. С той разницей, что в режиме М вы можете поставить не обязательно 1/200, но и 1/60 или любую другую по вкусу...
Режим Av - это медленная синхронизация. То есть камера пытается проработать задний план без учета вспышки. Когда это нужно, включаем Ав, когда не нужно снимаем в М.
6) Помним, что у вас есть две компенсации экспозиции:
- экспокоррекция камеры (влияет только на выдержку и диафрагму)
- экспокррекция вспышки (FEC) - влияет только на мощность импульса вспышки.
Разбираемся, что как работает и пользуемся!

Теперь немного о том как снимать. Все что я пишу дальше это не догма, а путь для размышления и экспериментов...

1. Съемка в условиях плохой освещенности.
Снимаем в режиме М. Чтобы иметь не проваленный в черноту задний план параметры выставляем руководствуясь примерно следующими соображениями:
- выдержка - какую можем удержать без существенной шевеленки и смаза от быстро движущихся объектов (если пользуемся зумом, то берем крайнее значение для более длинного фокусного, которое будет использовано)
- диафрагма - ту, которая соответствует вашему художественному замыслу в соответствии с требуемой ГРИП
- ИСО - такое, чтобы при выставленных в соответствии с предыдущими пунктами выдержке и диафрагме экспонометр показывал недодержку около 2-х ступеней. Если недодер будет больше задний план получится темным, если меньше, то рискуете получить освещение двумя и более источниками света с разной цветовой температурой (никакой РАВ конвертер вам такой ББ не выправит, только фотошоп с использованием масок).
Если все вместе не срастается, то думаем, чем пожертвовать...
Звучит довольно страшно, но на самом деле легко. Реально при съемке в одном помещении обычно хватает один раз поставить выдержку и ИСО и дальше играться только диафрагмой по необходимости.
Если помещение достаточно большое и есть время до начала съемки, то предварительно можно "прострелять" зал, чтобы понять хватит ли мощности вспышки.
Небольшой хинт: кнопка "*" предназначена для фиксации экспозиции вспышки (FEL). То есть, навели на объект, по которому хотим сделать замер, нажали, камера сделала предвспых и в течение 10с будет использована мощность вспышки по результатам замера. О таком применении говорить пока не буду. Скажу про другое. После такого замера вспышка лампочкой и молния в видоискателе показывают хватит ли мощности вспышки (лампа на вспышке ведет себя точно также как после обычного кадра - если все нормально, то зеленая; молния в видоскателе или светится если вспышки хватит или моргает, если мощности мало). Соответственно можете таким образом промерить хватает ли вспышки не сильно разряжая аккумуляторы вспышки и не делая пустых кадров.

Если вспышка направлена в потолок, то часто мощность вспышки оказывается недостаточной для хорошей проработки кадра. Фотоаппарат ничего знает об отражающей способности вашего потолка. Он пыхнул на 1/10 мощности, высчитал, что мощность надо поднять в 3 раза и выдал эту мощность. Но потолок не является идеальным отражателем, часть света он съел, и надо было поднимать мощность не в 3, а в 4 раза. Поэтому пользуемся экспокоррекцией вспышки, тем более, что 580-ой вспышке это делать легко и удобно (колесико на вспышке рулит). Обычно где-то: +2/3 - +1 (зависит от потолка, поэтому подбираем необходимое значение самостоятельно). Как правило 1 раз выставить и хватает для всей съемки в данном помещении.

Если выдержка не сильно маленькая (а с учетом освещения маленькая обычно не подходит), то лучше пользоваться синхронизацией по задней шторке - дабы фиксация объекта вспышкой была в конечной фазе, а не в начальной (исключение только случаи когда кто-то активно и быстро моргает на предвспых, тогда лучше сократить время между предвспыхом и основной вспышкой).

2. Съемка в условиях нормальной освещенности.
Пользуем режим Av.
Вспышка здесь нужна для следующих применений:
- чтобы подсветить тени резко контрастным объектов
- чтобы объекты в тени были более резкими и красочными
То есть свет вспышки вспомогательный: режим называется "заполняющая вспышка". В данном режиме тушка сама сделает экспокоррекцию вспышки где-то -1,5...
Помним, что для коротких выдержек необходимо включить синхронизацию на коротких выдержках (FP). Мощность при этом падает, а соревноваться с солнышком достаточно тяжело...
И не пытайтесь вертеть голову вспышки, освещение вспышки далеко не основное, поэтому пользы для картинки от этого не будет, а мощности и так обычно не в избытке (ну только если не надо посветить объект сбоку)...
Если объект не сильно большой (то есть не пейзаж снимаем), то выставляем экспозицию по ярко освещенным областям. Для этого пользуемся экспокоррекцией, если -2EV не хватает - переходим в ручной режим и ставим вручную. Тени подсвечиваем вспышкой.
Следим, чтобы вспышка так и осталась вспомогательным, а не основным источником света. При необходимости пользуемся экспокоррекцией вспышки.
У меня в тени получалось где-то -0,3 -0,5 на камере и -1 -1,5 на вспышку, на солнце могло быть и -1 -3 на камеру и -0,5 на вспышку...
Эти значения очень приблизительны и подбираются экспериментально.
Помним, что вспышка осветит все только на небольшом расстоянии. Если основная часть кадра ярко подсвечена, то можно предварительно зафиксировать мощность вспышки кнопкой "*" на подходящем объекте сбоку, а потом перекомпоновать вид и сделать кадр.

В общем где-то так.
Будут вопросы обращайтесь...