Krasno:

Вы меня извените, может быть мое сообщение покажется Вам резким.
Почему-то Вам не пишут, что Вы во многом сильно заблуждаетесь. Попытки были Вам на это намекнуть, но слишком мягкие.
Прежде всего, Вы купили новый объектив 24-105 и пытаетсеь других (но на самом деле себя) убедить, что он лучше чем 24-70. Практически в каждом втором Вашем сообщении есть такой самогипноз. На самом деле 24-70 лучший обектив (по резкости, по контрасности, по винтьированию (затемнение углов) и т.п.). Об этом свидетельствуют множество профессиональных обзоров в интернете. Ниже для примера ссылки:
http://www.the-digital-picture.com/R...ns-Review.aspx
http://www.the-digital-picture.com/R...ns-Review.aspx
По ссылкам обязательно кроме обзора смотрите "ISO 12233 Crops", "Vignetting".

Вы должны знать, что при уменьшении диафрагмы у любого объектива увеличивается резкозть. По этому когда Вы пишите, что у Вас на дифрагме 5,6-8 отличная резкозть это не показатель. Но при уменьшении диафрагмы Вам нужно либо увеличивать выдержку, либо использовать вспышку. Не всегда это возможно и удобно. Хотя вспышка очень сильно выручает и позволяет получать отличные фотоо даже со средними объективами. Кроме того при такой диафрагме (5,6 особенно 8) очень трудно получить красивый размытый фон. Объктив ценен тем, какую максимальную светосилу (минимальное число диафрагмы) он имеет и какая у него резкость при этой диафрагме. Что дает диафрагма 2,8 по сравнению с 4? Через объектив проходит больше света, значит фотоаппарату фокусироваться легче. При диафрагме 2,8 у Кэнонов включается дополнительный точный датчик фокусировки (при диафрагме 4 он отключен). При дифрагме 2,8 легче выделять основной объект на фотографии, размывая фон. И главное в некоторых случаях можно обойтись без вспышки там, где для 4,0 выпышка уже нужна. Ну и небольшое преимужество - изображение в видоискателе светлее.

Про Ващи объективы:
Объктив 24-70 при диафрагме 2,8 имеет на порядок лучшую резкозсть чем 24-105 при диафрагме 4,0. Сравнение здесь:
http://www.the-digital-picture.com/R...9&LensComp=101
При уменьшении диафрагмы 24-70 рвет 24-105 еще сильнее.
На мой взгляд 24-105 за свою цену слабенький объектив и 24-70 во всем его превосходит, КРОМЕ ШАБАРИТОВ И ВЕСА. именно это его главный недостаток и именно поэтому многие его не покупают. Даже больщие мужики жалуются, что целый день 24-70 на шее трудно носить.
Еще раз (krasno), не обольщайтесь по поводу качества 24-105 Не стоит гипнотизировать себя и других. При сравнении его с Вашим предыдущим объективом Вы что-то путает. Может быть изменились условия съемки. Может быть внешняя вспышка Вам помогает, может опыт, может настройки фотоаппарата поменяли. Очень часто про 24-105 пишут, что это неплохой объектив, но качество не на уровне элек и цена сильно завышена. Среднее качество - это цена за увеличение кратности зума и за уменьшение размеров.

Теперь немного дополнительных соыетов как снимать внешней вспышкой.
Лучше снимать не прямой вспышкой, а вспышкой в потолок. Об этом Вам писали. Но очень часто при любом способе съемки со вспышкой главный объект (например чеорвек) освещается хорошо, а задний фон (если он есть) освещен слабо. Поэтому фотографии выглядят не естественно (например портрет человека, когда у него за спиной свободное пространство. Человек освещен нормально, но стоит в сплошной темноте). Нужно стараться проявить освещенность заднего фона как можно больше. Для этого в режиме М выставляете параметры при которых через объектив проходит больше всего света. Для выдержки ставите минимальную, при которой не будет смазывания (например 1/50 или 1/80, со стабилизатором можно 1/30). Если у Вас не спортивное мероприятеие 1/200 спавить точно не нужно. Дифрагму максимально открываете. При этом нужно учитывать, что при широко открытой дифрагме может получиться маленькая глубина резкозти. Т.е. глаза в фокусе, а уши нет. Но при съемки с расстояния 1-2 метра для портретов очень хорошо подходит диафрагма 2,8 / 4,0. И нужно поинить, что не все объективы дают максимальную четкость при полном раскрытии. При таком подходе Вы увеличиваете освещенность заднего фона и как побочный эффект можете увеличить дальность действия вспышки.
Далее, когда Вы выставили эти параметры ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО особенно если вспышка в потолок или в сторону) делать предварительную вспышку кнопкой FEL. Без предварительной вспышке камера часто ошибается. Ведь камере не известно, на какой высоте у Вас потолок и есть ли от него и от стен отражение. На основе этой предварительной вспышке фотоаппарат уже точно подбирает требую мощность импульса. Далее Вы может нажимать спуск.
Про функцию, которую Вам рекомендовали включить, ничего точно не могу сказать, но скорее всего ее нужно вернуть в первоначальное состояние. Для применения вышеуказанной техники Вам нужна медленная синхронизация вспышки.
После того как Вы сняли кадр, смотрете на гистограмму. (кнопка info) Про гистограмму читайте в дргих темах. Но в целом, если гистограмма сильно смещена влево, требуется увеличить экспозицию (в Вашем случае мощность вспышки), если гистограмма смещена очень сильно вправо, требуется уменьшить мощность вспышки. Без гистограммы с помощью экрана на камере практически не возможно гарантировать результат, даже если Вам кажется, что снимок хороший.

Удачи...