EF 50/1.4 и лампы накаливания
 

Есть у меня такое стеклышко (не мое)
(20D)
При дневном и люминисветным (даже очень плохом) освещении с АФ все в норме, при лампах накаливания (даже и при очень ярких) фронт-фокус (на всех точках АФ, так что дело не в центральном сенсоре, наверно), только при дырках от 3.2-3.5 ГРИП попадает на снимаемый объект (так что спасает f4+пых), с 18-55 и с 28-135 такого нету, нормально при любых освещениях.
Это стеклышко однажды тестировалась с 300D в актовом зале (черт его знает что за свет тогда был на верху + из окна), 1/50s, f2, iso800, все супер, ГРИП четко ложилась как надо.

Вообщем облом с ним снимать в помещениях... :abuse:
а еще в планах брать тамрон 28-75....:insane:

Как-то около года назад я писАл об этом здесь. Проблема возникает из-за фазовых искажений при освещении обьекта сьемки ЛЛ и упрощенной системы AF линейки 300D, 350D, 20D. В обьективах EF-S это скомпенсировано.

По аналогичной причине мне пришлось в свое время избавиться от 50/1.4

похожая ситуация с 50 1,8. Я брал его по заказу, привозили на дом. От первых двух отказался - фронт-фокус..., но привозили вечером и тестил при домашнем освещении, т.е. при лампах накаливания. Третий привезли днем, попробовал - все в норме, взял. Вечером стал пробовать, щелкая все подряд (знакомая ситуация, да? :)) и , о горе!, опять фронт-фокус... в общем так и не понял до конца причины, поэтому при съемке натюрмортов навожусь только в ручную, т.к. снимаю при постоянном галогеновом свете с температурой 3200К. Примеры здесь:
http://www.viewfinder.ru/foto/showph...00&ppuser=9590
http://www.viewfinder.ru/foto/showph...00&ppuser=9590
а на улице с ним все в норме, никаких проблем.
примеры здесь:
http://www.photographic.com.ua/galle...711&ref=author
http://www.photographic.com.ua/galle...296&ref=author

Да мне вот людей то надо фотографировать, и в большинстве случаев репортажи :(

Юрий, это проблема фиксов? всех ли? а как дела с зумами с ф2.8? и с фиксами макрушниками?

за все не скажу, но 100 2,8 макро никаких проблем, при любом освещении, с автофокусом снимал много.
http://www.photographic.com.ua/galle...646&ref=author освещение - лампы накаливания (снято в вольере зоорпарка с автофокусом)
http://www.photographic.com.ua/galle...000&ref=author здесь с пыхом, но автофокус отрабатывает то до пыха :)
http://www.photographic.com.ua/galle...016&ref=author там-же

16-35 на 2,8 - тоже нормально, нет нареканий.
Другие не пользовал при этом освещении, все больше при дневном, но у пары знакомых есть и 300 2,8 и 70-200 2,8 - никаких проблем, хотя репортаж снимают постоянно, при разном освещении.

Я не Юрий :), но на основании того, что читал в инете спешу предположить, исключительно ИМХО, что тут возникает замкнутый круг:
чем больше светосила тем больше ХА, следовательно на большой дырке при искусственном освещении, где смещение в желтые тона, фокус будет несколько в другом месте, чем при естественном когда спектр более синий. Таким образом и зумы и фиксы при одинаковой юстировке - будут давать однотипные ошибки (логично предположить [без учета сравнения ХА], что 2.8 [видимо имеется ввиду 24-70L] будет врать меньше чем 1.4 фикс, т.к. дырка меньше.

Варианты решения проблемы (в порядке сложности реализации):
1. Уменьшать дырку - плохое для поставленной задачи, но действенное для точности фокуса решение.
2. Переходить на оптику с флюоритовыми элементами (читай L :) ), т.к. флюорит снижает ХА - возможно поможет, возможно нет, т.к. нужно будет подсчитать насколько соизмеримы ХА данного объектива с кружком нерезкости на большой дырке. (А вдруг Л-ки это учитывают... :)? )
3. Переходить на фул-фрейм, где требования к кружку нерезкости менее строгие.
4. Требовать от производителя, :) два раза, внести коррективы в алгоритм автофокуса с поправкой на цветовую температуру (а может уже внес на страших версиях, а на младших не внес - политика такая... :)), при которой производится автофокусировка!, а не съемка!, т.к. свет может различаться.

Это так... наивные рассуждения... без практического опыта.

ну 50 могу на улицу оставить (эх жалко...), а вот на штатник хАчу тамрон 28-75/2.8, юзать в помещениях 2.8-3.2
интересно а фильтры есть, чтоб от такой напасти спастись?

Про Тамрон - могу сказать следующее: Снимал им в садике детей - освещение - полный ######, так же как и описывалось, сверху половина ламп накаливания, половина флюоресцентные отраженкой от потолка, справа окна с пасмурной погодой.
Результат - с пыхом в потолок и прямо - Тамрон отлично справляется почти на всех дырках. А решив поднять ISo до 800 без вспышки при диафрагмах от 2,8 до 3,5 - фокус уходит. Причем фото вообще получаются отвратительные - размытые, баланс/б даже в РАВе прилично не выводится. Вообщем фото в помойку. Потом поставил фикс Сигму 2,8/105 - так вот результат такой же!!! Так, что скорее проблема не в объективе, а в системе фокусировки 20Д при "кривом" освещении.

а со вспышкой и на дырках 2.8-3.5?
он же фокусируется то без пыхи...
а бб при таком смещаном всегда будет кривое...

с вспышкой на 2.8 нормально, на 3.5 - отличная резкость!
вот отсюда и вывод - стекло не причем )))
какой свет - такое и фото ))

Щас вечером опять потестил, на полке были игрушки младшей: Фарфоровые статуэтки и игрушки из киндера.
На игрушках, которые были зеленого цвета, да и рельеф на них был не цветом, а углублениями вырезан. На них наводилось 100%, а вот где фарфоровые человечки почти на всех мазал...
При лампах накаливания объекты, где основная или сильно присутствующая состовляющая цвета - крансый, вызывают проблемы фокусировки. Значит надо в таких условиях по одежде наводится...

При лампах накаливания можно снимать через светофильтры: 80A, 80B, 82A - это сине-голубые светофильтры. 80A самый плотный, 82A менее плотный. Кроме правильной работы автофокуса это уменьшит и проблемы с цветами (малая насышенность синих и голубых) и ББ.

Что-нибудь есть про них почитать?

Да особо и читать-то про них нечего.
80A, 80B прямой солнечный свет – легко-красноватый, с цветовой температурой 3000-5000°K. Вспышки создают освещение цветовой температурой 6000°K. Домашнее освещение лампами накаливания характерно цветовой температурой 2500-3200°, что, при съёмках на плёнку для дневного света в помещении, приводит к сдвигу тональности снимков к красному. 80A и 80В (эффект слабее, чем у 80A) поднимают цветветовую температура и приводят тональность к естественным цветам.

80A адаптирует плёнку для дневного света к источникам с цветовой температурой 3200°K, а 80В - к 3400°K.

82A фильтр холодного цвета, 82A исправляет понижением цветовой температуры красноватый оттенок утренней/вечерней фотографии. " Холодное завершение" поможет Вам провести утреннюю или вечернюю съёмку.

Текст взят отсюда.

вот пожалуйста может здесь что-то и найдеш!!!
http://www.photoweb.ru/content/Filte...html?pagenum=1

если прикрыть частично объектив чем нибудь при фокусировке, например куском картона, (я использовал визитку и прикрывал нижнюю часть примерно на 1,3). то фокусировка намного улучшается. это касается для на av меньше чем 3,5. на 3,5 и выше, все в порядке.

Kouzmich
т.е. надо поюзать 80А или 80Б?, а на сколько стопов они отъедают света?

Всё зависит от того, насколько у Вас жёлтый свет дают Ваши лампы накаливания. 80А при более жёлтом свете, 80B - при менее. Google рулит! The 80A has the strongest blue (2-stops), 80B (1-2/3 stops), 80C (1-stop). Кстати, весьма полезная статья.

~2800 К
т.е. стандартный персет ББ "лампы" в 3200К все еще желтит, а ручной в 2800 дает на мой взгляд нормально
лампочки обычные, Ильича :D

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:17106
Была у меня ветка по этой теме.