Информация по системе автофокуса Canon
 

Листая форум fredmiranda.com набрел на интерсное сообщение касаемое системы автофокуса Canon. Решил сделать быстрый перевод и представить для обсуждения участникам форума.

Часть первая.

RDKirk wrote:

"Базируясь в основном на материале из книги Canon-а "Lens Work
III", на описании их заявки на патент США, и на примечаниях Чака
Вестфолла (Сhuck Westfall), можно кратко заключить следующее:

Датчики (сенсоры) системы автофокуса (AF) расположены на дне
отсека зеркала. Они получают изображение через полу-посеребренное
зеркало, которое после этого отражается вниз вторичным зеркалом
прикрепленным на петлях к задней части главного зеркала. Это
формирует виртуальную фокусирующую плоскость, которая, как
предполагается, расположена в том же месте что плоскость сенсора
(место возможной раскалибровки).

Каждый датчик AF состоит из пары коротких линий пикселов формируя
блок. Одиночные блоки формируют внешние сенсоры. Два пересеченных
блока (один вертикальный, другой горизонтальный) формируют
центральный сенсор. С объективами с f2.8 или светлее, камера
активирует второй вертикальный блок в центре.

Блоки чувствительны к линейным деталям, которые расположены
перпендикулярно к ориентации блока. Поэтому, горизонтальные блоки
(обозначенные горизонтальными прямоугольными метками на экране
видоискателя) чувствительны к вертикальным линейным деталям;
вертикальные блоки (обозначенные вертикальными прямоугольными
метками на на экране видоискателя) чувствительны к горизонтальным
линейным деталям.


Они не различают линейные детали, которые расположены параллельно
к направлению блока. Центральный блок, состоящий из комбинации
пересекающихся вертикального и горизонтального блоков,
чувствителен как к вертикальным линейным деталям так и к
горизонтальным. Когда второй вертикальный блок активирован, его
входной сигнал в комбинирование с горизонтальным блоком
увеличивает точность фокусировки в три раза.

Блоки пикселов фактически в три раза длиннее, чем обозначено
метками на экране видоискателя. Это учитывает тот факт, что экран
видоискателя имеет значительную долю неопределенности ("каши") в
своем расположении в горизонтальной плоскости (то что вы видите
как лево/право/верзх/низ в видоискателе). Поэтому, сенсоры
фактически видят детали, которые расположены несколько вне меток
видоискателя, и могут фокусироваться на них вместо деталей внутри
метки сенсора, если те внешние детали более перпендикулярны к
блоку чем детали внутри меток.

Когда вы устанавливаете объектив (включена ли камера или
выключена), камера опрашивает объектив о его характеристиках,
включая максимальную апертуру, которая является одним из
фокусирующих параметров.

Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска (или кнопку "*", если
вы использовали специально выставленную функцию для того, чтобы переместить управление AF на нее), то активированный сенсор AF "смотрит" на изображение спроектированное объективом с двух разных направлений (каждая из двух линий пикселов в блоке смотрит в противоположномнаправлени я относительно другой линии) и определяет разницу фаз света от разных направлений. При первом "обзоре", он вычисляет расстояние и направление, в котором необходимо сдвинуть объектив для того чтобы уничтожить эту разность фаз. После этого но дает команду объективу, для того чтобы сдвинуть его на соответствующее расстояние и в нужном направлении и затем остановиться. Он "не охотится" за самым лучшим фокусом, и не делает повторного обзора после того, как объектив переместился (это так называемая система "без обратной связи" (open-loop)).

Если точка отсчета расположена очень далеко вне фокуса, так что
сенсор не может определить разность фаз, то камера вынуждает
объектив сдвинуться один раз вперед и один раз назад, чтобы
обнаружить детектируемую разность фаз. Если она не может найти
детектируемую разность фаз во время этих перемещений, то она
останавливается.

Хотя камера и не делает "второго обзора", для того чтобы понять,
был ли достигнут необходимый фокус, но сам объектив предпринимает
"второй обзор", чтобы убедиться и проверить, что он сдвинулся в
направлении и на расстояние задаваемые ему камерой (система с
"обратной связью"). Этот второй обзор корректирует все промахи и
пробуксовки смещения в механизме объектива, и может часто быть
замечен как малое движение "коррекции" на конце более длинных
первоначально движений.

Когда камера определяет насколько далеко и в каком направлении
должен сдвинуться объектив, чтобы уничтожить разность фаз, она
делает это с учетом допуска "в пределах глубины резкости (фокуса)"
для объективов темнее чем f2.8 (вплоть до f5.6) или "в пределах
1/3 глубины резкости" объективов с f2.8 и более светлых. Глубина
резкости -- это зона в плоскости сенсора, внутри которой
изображение точки будет воспроизведено не резким (размытым)
меньше, чем определенное изготовителем значение "круга
неопределенности" (circle of confusion, CoC). Круг
неопределенности определенный Canon-ом равен 0.035mm для формата
24x36mm и 0.02mm для формата APS-C. Значение CoC основано на
поддержании резкости при печати формата 6x9 дюйма и
рассматривании результата с расстояния 10 дюймов (как указано на
вэб-сайте Euro-Canon). Нет никакой гарантии, что изображения
увеличенное больше чем указанный формат будет оставаться резким.

Глубина резкости увеличивается, когда апертура объектива
уменьшается (так же как глубина поля зрения в плоскости объекта),
но она не изменяется с изменением расстояния до сфокусированного
объекта так же как и с изменением фокусного расстоянием объектива
(согласно Canon-у, в отличии от глубины поля зрения). Вот почему
камера опрашивает объектив о внутренней информации; она вычисляет
допуск глубины резкости в зависимости от максимальной апертуры, а
не в зависимости от установленной рабочей апертуры.

В результате этого допуска (в пределах глубины резкости или в
пределах 1/3 глубины резкости), камера может расположить
фактическую плоскость фокуса где-либо наугад внутри зоны допуска,
и не обязательно на том же самом месте каждый новый раз."

Часть вторая.


Далеко неисчерпывающий перечень информации о фокусировке:

1. Центральный фокусирующий квадрат в видоискателе имеет как
горизонтальный так и вертикальный сенсоры, поэтому он может
фокусироваться одинаково хорошо на вертикальных и горизонтальных
линиях деталей. Внешние фокусирующие прямоугольники представляют
собой сенсоры ориентированные или вертикально или горизонтально
(согласно форме меток), и фокусируются лучшим образом на линиях
деталей, которые перпендикулярны к ним. Вы можете это легко
опробовать: наведите вертикальный фокусирующий прямоугольник на
вертикальную деталь (такую как угол стены или край двери) и
попытайтесь сфокусироваться. Камера не будет фокусироваться на
ней. Однако, расположите горизонтальный прямоугольник против той
же вертикальной линии, и камера попадет немедленно в фокус (вы
можете даже повернуть камеру -- произойдет тоже самое). Это ценным
прием. Если вы боретесь с задним фоном, который конкурирует с
передним, нацельтесь где-либо на линейную деталь (скажем, на белку
на ветви дерева). Вы можете активировать один из прямоугольников и
повернуть камеру так, что данный прямоугольник будет либо
параллелен с линейной деталью, которую вы хотите проигнорировать
или перпендикулярен к детали, на которую вы хотите фокусироваться.

2. Фактически блоки сенсоров автофокуса в три раза больше чем
метки в видоискателе. Пользователь может расположить желаемый
объект в метку, но если окажется яркая деталь сразу вне метки (но
в пределах зоны сенсора), то камера сфокусировуется на той яркой
детали. Это источник многих жалоб касающихся бэк- или фронт-фокуса
-- в особенности в "тестах с линейками". В тоже время, насколько
камера может это обеспечить, фиксация фокуса происходит хорошо на
чем-либо в пределах зоны сенсора, за счет того, что она иногда
покрывает большую зону чем хотел сам фотограф.

3. Авто-фокус на камере 20D работает только с объективами с
максимальными апертурами f5.6 или больше (это обусловлено
информацией передаваемой камере от объектива). Это означает
максимальная апертура объектива, а не апертура, с которой вы
снимаете в данный момент. С объективами темнее чем f5.6, вы должны
фокусироваться вручную (если, конечно, вам не удастся обмануть
объектив так, чтобы он сообщал неправильно апертуру в камеру).

4. На 20D, центральные метки имеют дополнительные сенсоры для
того, чтобы увеличить точность в три раза выше чем у 10D, но это
играет роль только с объективами которые имеют максимальные
апертуры f2.8 или больше (не апертура установленная для съемки, а
максимальная апертура). На зум-объективах с изменяемой апертурой,
если она падает ниже чем f2.8 при зумировании, этот факт
передается камере, которая отключает дополнительные фокусирующие
сенсоры. Внешние датчики фокуса 20D имеют обычную точностью.

5. Сенсоры AF камеры нуждаются в том, чтобы некоторые детали в
изображении создавали разность фаз. Для камеры гораздо труднее
найти фокус, когда свет тускл или детали объекта очень малы. В
противоположность к недавним замечаниям касательно другой темы
можно сказать, что камера МОЖЕТ различить контраст между равно
яркими оттенками красного и зеленого точно так же, как это может
глаз -- сенсоры скорректированы по цвету. Хотя сенсоры могут
различить некоторые довольно тонкие детали объекта, они не видят
так же остро как глаз. Если объектив начинает фокусировку далеко
вне фокуса, то он может пропустить очень тонкую деталь, которую
глаз видит ясно, например сетку решетки диктора в дальнем конце
комнат. В этом случае фотограф может ему помочь тем, что он
вручную сдвинет его ближе к "фокусу" и позволяет затем камере
найти фактический фокус.

6. Управление AF: кнопка спуска затвора. По умолчанию, когда вы
наполовину нажимаете кнопку спуска, камера фокусируется активными
сенсорами на самых сильных контрастах в пределах зон этих
сенсоров. Будет или нет она придерживать это сфокусированное
расстояние, зависит от того, в каком режиме AF вы снимаете.

Кнопка фиксации AE/AF (AE/AF Lock Button). Это кнопка "звездочка"
на задней части камеры рядом с большим пальцем правой руки. Вы
можете установить эту кнопку в меню заказных функций (CF4 --
выберите вариант 1), для того чтобы она была кнопкой фиксации
фокуса. Когда это установлено, вы фокусируетесь путем расположения
активной метку системы AF в видоискателе на вашем объекте и
нажимаете кнопку "звездочка". Камера фокусирует на этой точке и не
изменяет фокус до тех пор пока вы не нажали кнопку снова. В режиме
AI Servo, камера непрерывно оценивает фокус только в течении того
времени пока вы держите нажатой эту кнопку.

Мульти-контроллер (кнопка навигации) и кнопка выбора AF. Эти
кнопки управления, вместе с колесиком управления, позволяют вам
выбрать активные метки системы автофокуса -- они обеспечивают
разнообразные способы сделать одну и ту же же вещь, поэтому
выберете, что вам удобней. Вы можете выбрать одну точку или вы
можете установить камеру так, чтобы она выбирала свои собственные
точки по мере того как вы фокусируетесь. Если камера выбирает
точки, то она обычно будет фокусироваться на некотором числе
точек, которые самые близкие к камере. Скажем об одном примере,
когда этот режим лучше -- когда вы фокусируетесь на
быстро-движущемся объекте так, что вы не можете держать его под
одиночной меткой (например, на футбольным игроке). В противном
случае, обычно лучшее выбрать вашу собственную точку. Диагональные
точки на 20D расположены очень близко к пересечениям "правила
третей", так что иногда удобно (если вы используете это правило
композиции для того, чтобы поместить ваш объект в кадр) выбрать
одну из данных точек.

7. Режимы AF: One Shot: Когда вы устанавливаете камеру в режим
"One Shot", вы устанавливаете условие "Объект определенно не
двигается." Камера находится в режиме "приоритета фокуса". Кнопка
спуска заблокирована до тех пор, пока камера не достигнет того,
что есть правильный фокус в ее понимании. Лучшие всего, если ваш
объект и камера будут неподвижны, потому что это позволит вам
фокусироваться и изменить компоновку кадра без перефокусировки
камеры автоматически.

AI Servo: Когда вы устанавливаете камеру в режим AI Servo, вы
ставите условие "Объект определенно движется." Камера находится в
режиме "приоритета спуска затвора". Поэтому, камера следует
алгоритму, в котором она постоянно собирает данные для того, чтобы
предсказать движение объекта и перемещать объектив так, чтобы
перехватить объект в новом положении. Вы можете снять кадр даже,
если он не в фокусе (однако, камера не может спустить затвор,
если объектив находится фактически в движении). Если вы знаете,
что ваш объект будет находится в постоянном движении, то этот
режим будет самым лучшим. Если объект фактически не двигается, то
шанс промахнуться с фокусом увеличивается, т.к. камера постоянно
находится в состоянии собирания данных. Однако, обычно
удерживаемая руками камера двигается (т.к. фотограф естественно
шатается), чего вполне достаточно чтобы камера в этом режиме
определила и скорректировала эти шевеления. AI Servo будет
использовать те точки авто-фокуса, которые вы активировали.
Однако, если вы активируете все точки авто-фокуса, то вы должны
поместить центральную точку на объект и полу-нажать кнопку спуска
в течении полу-секунды, пока камера не "захватит" правильный
объект. После этого, пока вы держите кнопку спуска, камера будет
интеллектуально "перепоручать" объект фокуса от точки к точке по
мере того как объект будет "блуждать" в поле видоискателя.

AI Focus: Камера находится в нормальном режиме One Shot и спуск
затвора заблокирован до тех пор, пока она не достигнет фокуса.
Однако, если она обнаруживает, что объект начал двигаться (т.е.,
объект уходит из фокуса), то она автоматически переключится в
режим AI Servo и попытается поддерживать фокус. Если вы
фокусируетесь на что-то, что часто остается в покое, но может
начать двигаться внезапно (как ребенок) -- этот режим будет очень
кстати. Важным моментом в режиме AI Focus является то, что он не
блокирует затвор. Однако, камера обычно будет интерпретировать
тактику "сфокусироваться и перекомпановать кадр" как движение
объекта, и будет пере-фокусироваться.

[Дополнение.]

"Если камера устанавливает фактическую сфокусированную плоскость в
пределах глубины резкости, то желаемая сфокусированная плоскость
объекта должна выглядеть резко на печати формата 6x9-дюймов при
рассмотрении с расстояния 10 дюймов. В "режиме высокой точности"
желаемая плоскость фокуса "выглядит резко" вплоть до формата
печати 11x14-дюйм при удалении картинки на 10 дюймов
(экстраполируя от стандартного размера, который дал Canon для
нормального режима).

Этот стандарт очень важно понимать. Если вы используете режим
высокой точности и рассматриваете изображение на мониторе на 100
процентах первоначально разрешения по пикселам, то не ожидайте
того, что фактическая плоскость фокуса совпадет с желаемой
плоскостью фокуса. Нет никакой необходимости этого ожидать от
данного стандарта -- он разработан только для того, чтобы
получить достаточно близкую к "резкой" картинку на стандартном
окончательном размере увеличения и расстоянии рассматривания. Если он
делает это хорошо -- это значит, что он выполняет свою работу как
и было в него заложено.


Если вы работаете в режиме нормальной точности системы AF, то
камера с радостью установит фокусирующую плоскость для любой точки
в пределах глубины резкости (и не обязательно в то же самое место
каждый раз; случайность в заданных пределах -- это как раз то, что
значит "допуск" в данном контексте).

Если вам нужна оптимальная резкость больше, чем стандарт выдает в
конце концов при заданном формате и расстоянии рассматривания, то
вы должны фокусироваться вручную. Однако, множество проблем
фокусировки вызвано тем, что пользователи не понимают что, даже
автофокусировка требует изучения определенных техник, некоторые из
которых напоминают техники использования дальномеров с
разделяющимся изображением.

Один человек на .... форуме сообщил о неком е-мэйле от Сигмы в
котором утверждалось, что камеры Canon-а будут стремиться
остановиться в первой части глубины резкости, которую они
достигают, в зависимости от направления, в котором объектив должен
сдвинуться для того чтобы оказаться там. Мои результаты не
подтвердили это, и я не думаю, что это реально соответствует
тому, что Canon говорит о работе своих систем (AF)."


Оригинальный текст находится здесь.

Большое спасибо за перевод.
Впервые, достаточно стройно и цельно прочитал о алгоритме АФ.

И понятно, что лучше всего AF работает со светлыми <2.8 фиксами.
Спасибо, Benja.

Можно советовать это почитать всем, кто начинает тетсировать свои системы на бэк- и фрон-фокус при помощи фотографирования ленеек с разлиными обьективами. Порой люди от тестов ждут чудес (не важно что за линза у них стоит), а на самом деле их камеры работаю в рамках заложенного стандарта, и работают хорошо.

"Все то, о чем вы смутно догадывались, но стеснялись спросить!" :)

Спасибо за перевод. Теперь есть куда направлять любителей тестов (сам этим переболел, слава Богу быстро).

Грустно все это. Я для конторы заказал 20D, плюс 70-200/4L USM, 10-22/3,5-4,5 USM, теперь проблема, что все это "добро" не будет раскрывать весь потенциал 20Д. Немного успокаивает что есть собственные фиксы 28/2.8, 50/1,8 и 135/2,8 SF, но что же получается, что нужен зум ценой не менее 1500 у.е. или комплект фиксов с апертурами <2.8. Воистину понимаешь, что содержание "нормальной иномарки" ОЧЕНЬ дорогое удовольствие.

А вот мои результаты подтверждают
20Д+50/1.4 (штатив, немного хилый..., предподъем зеркала, спуск по таймеру) для прицела был поставлен перпендикулярно акк от сотки, рядом линейка под углом. Плоскость акка была на краю грип-а во всех тестах.
Обычно на дальном конце грип-а, после того как потодвинул шатив с камерой, первый фокус был на ближней границе, последующие опять на дальней. с 18-55 аналогично, что на ширком что на теле положении.:D

В тексте упоминается только 20Д. Значит ли это, что на 350Д нет дополнительных сенсоров в центральной зоне?
Если кто обладает инфой на этот счет, поделитесь!

Да, уважаемые Профи, подскажите пожалуйста, в какой мере данный материал распространяется на 350D?..

Если посмотреть источники, то можно понять, что информация собиралась по кусочкам. Поэтому многое из приведенного касается системы автофокуса Canon В ЦЕЛОМ. Можно предположить, что для 350Д если не все из данного верно, то очень и очень многое.

А есть возможность достать наглядный пример камеры Canon 20 D или другого похожего класса в разрезе :) , рисунок, чертеж.

а что за режим "режиме высокой точности"?
Есть ли он на 350-ке?

Если мне не изменяет память, этот "режим" заключается в наличии дополнительных крестовых датчиков AF в центральной точке и работает только с объективами F2,8 и быстрее. На 350-ой отсутствует; по крайней мере, я не видел упоминаний о нём на этой камере.

Очень интересно почитать...

Смеялся

Спасибо за перевод подборки. :beer:

Хотелось бы подумать о методике для проверки работы супердатчика на 20-ке и сравнения этой работы с 350-кой.

Раньше я полагал, что это или маркетинг для повышения спроса на дорогую залежалую оптику или просто обеспечение возможности работы автофокуса не только по вертикальным контрастным переходам в поле зон автофокуса, но и по горизонтальным. А может и то и другое?

Ссылка на методику быстрого сравнения объективов и ее применения на практике
http://photoscape.ru/index.cfm?s=1&i...0&dsc_page=999

Извините, так а что вы вынесли из этой статьи? То, что объектив может фокусироваться в пределах ГРИП? Чем бы она вам помогла, прочти вы ее раньше? :confused:

В статье есть голос ЗА, к логическому объяснению (см. ниже выводы по статье, приведенные в ней же самой) появления не резких снимков в моей еще очень короткой биографии как начинающего любителя :-) В общем-то, до сих пор не уверен в природе появления своих не резких снимков: вроде бы ГРИП стараешься сделать max прикрывая диафрагму до F6, F8 и F11 и выдержку принудительно ставишь 1/100 или меньше и все равно… (жалко что стабилизатора на этой линзе нет, но видимо надо научиться это компенсировать устойчивым положением собственного тела :-) ) Ну, в общем, еще раз спасибо автору :-)

"Если вы используете режим
высокой точности и рассматриваете изображение на мониторе на 100
процентах первоначально разрешения по пикселам, то не ожидайте
того, что фактическая плоскость фокуса совпадет с желаемой
плоскостью фокуса. Нет никакой необходимости этого ожидать от
данного стандарта -- он разработан только для того, чтобы
получить достаточно близкую к "резкой" картинку на стандартном
окончательном размере увеличения и расстоянии рассматривания. Если он
делает это хорошо -- это значит, что он выполняет свою работу как
и было в него заложено."

Проверил имеющиеся в наличии стёкла (18-55: 75-300: +эльки 24-700 и 70-200+2Х) на 20-ке.
Ни одно стекло не отказалось брать вертикальные линии на центральной точке даже с экстендером (спрашивавшим относительно 350-го, наверное тоже следует, взять и попробовать)
*
А вот что показалось игтересным в статье, так это размер датчиков;)
*
Вот ещё пища для ума, 2.8 с ЮСМ наводятся ни чуть не быстрее...

Вот ещё пища для ума, 2.8 с ЮСМ наводятся ни чуть не быстрее...
В сравнении с чем?
2.8 на точность, а не на скорость влияет. А на скорость только моторчики.
имхо :)

В сравнении с 18-55:) бэс юсм
*
Несколько раз уже доводилось слышать, о некоей супер скорости на 24-70/2.8, я это вот к чему.

а че, репортажный объектив, движок у него думаю там хороший

[QUOTE=Benja][Дополнение.]

"камеры Canon-а будут стремиться
остановиться в первой части глубины резкости, которую они
достигают, в зависимости от направления, в котором объектив должен
сдвинуться для того чтобы оказаться там. Мои результаты не
подтвердили это, и я не думаю, что это реально соответствует
тому, что Canon говорит о работе своих систем (AF)."


Я бы тоже согласился с этим мнением, т.к. наблюдал, что на объективе 28-105 нанесена шкала расстояния до объекта. Так вот, при фокусировке на объект в 3-х метрах, объектив показывает порядка 2-х метров, что в пинципе соответствует начальной границе ГРИП.

Спасибо автору топика за гигантский труд по переводу (сам знаю, очень тяжело с терминами и понятиями) но если кому понятнее по англ. то во две ссылки - первая оригинальный пост (по которой, наверное, сделан перевод), вторая - слегка доработанная.
http://www.fredmiranda.com/forum/topic2/228079/0
http://www.fredmiranda.com/forum/topic/241524

Да, если можно, подправить перевод вот этой фразы:

It does not "hunt" for a best focus, nor does it take a second look after the lens has moved (it is an "open loop" system).

Переведено как: Он "не охотится" за самым лучшим фокусом, и ни одну секунду не следит за тем куда переместился объектив (это так называемая система "без обратной связи" (open-loop)).

Ближе к тексту было бы: Он "не охотится" за самым лучшим фокусом, а также не делает переоценки ("второго обзора") после того как объектив переместился (это так называемая система "без обратной связи" (open-loop)).

Хота смысл, наверное, и не меняется.... Но там через абзац идет обсуждение этого "второго обзора", так что нужна связь.

CANON EF-S 17-85mm f/4-5,6 IS USM
 

Выходит китовый объектив не позволяет задействовать улучшенную систему фокусировки на 20D?

нет, не позволяет.

Спасибо! Поправил.

Что то так и не понял существует ли второй датчик в моем 350 который включается при обьективе с дыркой больше 2.8. У меня есть две линзы, штатник 18-55 и 50/1,8. Провел блиц-тест. На мониторе (в фотошопе) на весь экнан сделал картинку с белым фоном и в центре несколько черных вертикальных линий в 1 пиксель(может 2). при использовании полтийника камера фокусировалась как в горизонтальном так и в вертикальном положении. Когда поставил штатник то в горизонтальном положении сфокусировался без проблем, а вот в вертикальном никаким образом не хотел. Это подтверждает что у 350 есть второй датчик автофокуса?

Вот это уже интересно.
У кого есть объективы среди которых те, что с "дырками" 2.8 или менее? Может проведете похожее сравнение, чтобы однозначно определиться... Так как в данном случае может просто китовый объектив мылит и из-за этого датчик аппарата не может точно определить контраст... :cool:

я так понимаю что нужно два обьектива с дыркой и больше и меньше 2.8

ToshaJ

Нет там никакого дополнительного датчика. КИТ просто сам по себе такой и фокусируется ошибочно, не обращай на него внимания.

Кстати, поменял свой 350Д на 20Д. Официально заявляю - на нем мой объектив f/2.8 стал вести себя очень прилично. Фокусируется гораздо увереннее и на гораздо точнее. Просто небо и земля. Практически все ошибки фокусировки ушли.

тогда почему кит в горизонтальном положении фокусировался всегда, а в вертикальном никогда? как можно обьяснить этот эфект? а полтинник в любом с одного захода?

Думаю, что именно по тому, что на графиках МТФ меряют различную разрешающую способность, Sagittal и Meridional ...:cool:

получается что в покуке светосильного обьектива мне нет никакого смысла, кроме как просто открытой дырки? и эта статья мне совсем не подходит?

Статья вообщем для всех, чтоб знали что к чему и не сетовали почем зря на технику :winkgrin: А покупка светосильного стекла - дело личное... Мое личное мнение: я фотографией не зарабатываю и соответственно не считаю необходимым выбрасывать слишком большие деньги. :rolleyes: Для меня даже некоторые промахи моей Сигмы приемлемы, т.к. я знаю что это за стекло и какие у него "+" и "-".
Удачи.

про кит совершенно не согласен, он у меня в обычных условиях всегда фокусируется, пусть и не всегда точно но хотябы говорит что чтото поймал, а тут в вертикальном положении вообще никак, только водит жалом туда сюда и останавливается молчком, типа нет фокуса вообще. значит только на горизонтально ориентированные контрастные предметы(относительно тушки) фокусируется хуже или вообще никак. Думаю что всеже второй датчик есть. Ктонибудь, у кого есть и светлый и темный объективы, повторите мой опыт, подтвердите или опровергните результаты.......

А если Вам хором скажут, НЕТ. Вы перестанете верить своим глазам?:D
*
Sagittal и Meridional - наклонные и прямые, а не, горизонтальные и вертикальные.

А ты фокусировался по центральной точке? Где-то в форумах я читал, что у Кенонов датчики для разных фокусировочных точек работают по-разному - часть из них измеряет контраст в вертикальном направлении, другие - в горизонтальном. Для Canon 20D центральный датчик нормально работает на контраст в горизонтальной плоскости, и только при установке на него объектива с дыркой не менее F/2,8 центральный датчик начинает реагировать на контраст и в вертикальной плоскости (на 300D и 350D это не распространяется).
По поводу кита - я не знаю, с какими фокусными и с какими диафрагмами ты тестировал, но он, как почти всеми уже отмечалось, "мылит" и "неконтрастный" (хотя бы по отношению к 50/1,8). Так что может киту и нехватило разницы в контрасте при тонкой (1-2 пикселя) линии - он ее просто "размазал" и сфокусироваться не смог. А 50/1.8 порезче и смог.

Не о том речь. Светосильные обьективы они дОроги, да и большая дырка не всегда нужна. И вывод для себя сделал что мне эта дырка только для автофокуса нужна. А если нет второго датчика то и надобность в светосильной линзе не особо велика. Я просто хочу выяснить для себя, есть этот второй или нету и действительно это просто лажал кит.

Лучше гор могут быть только горы
 

Большое спасибо уважаемому Benja :bow: за эту тему.:pray:
Общее впечатление сложилось такое - если хочеш качественных снимков на АФ, то покупай топовые камеры и светосильную оптику.:eek:
Иначе фирма, вроде, и не гарантирует.

Не надо путуть датчик повышенной точности, позволяющий наводиться на фокус внутри ГРИП, и крестообразный датчик, позволяющий наводить фокус как по вертикальному, так и по горизонтальному контрасту.

Центральный датчик у 20D - датчик повышеной точности.
Но и у 20D, и у 350D центральный датчик - крестообразный!

Для ToshaJ :
Датчика повышенной точности для стекол с f/2.8 на 350Д точно нет, поверь людям наслово. Если только это не происки диверсантов и он не замаскированный 20D... :D

И вообще про 22 основных отличия 350D от 20D по пунктам можно прочитать тут:
http://www.bobatkins.com/photography...xt_vs_20d.html

Что касается твоего КИТа, то я всё же склонен думать, что это именно его ошибки. Попробовал свой КИТ, - ему все-равно куда фокусироваться - на вертикальные линии... или горизонтальные... Но в люббом случае он фокусируется гораздо менее уверенно чем мой SIGMA 17-35/2.8 . Тому вообще всё побоку, темнота, не темнота, вертикаль, горизонталь... - фокусируется себе молча, да и всё... :smoke: Полный флигмат... :winkgrin:

Во-первых, огромное спасибо Benja за нахождение и перевод инфы по фокусировке Кэнона. Это супер-ценная находка. Теперь хоть понятно, где можно на фокус "балоны катить", а где себя таскать за волосы за то, что не туда смотрел, куда следовало.
Нуууу... это немного спорно, кто резче кит на 5,6 (на ней же он автофокусируется при фокусном 50) или 50/1.8 на 1.8. Я бы не сказал, что полтинник на 1.8 заметно резче кита. От 4 и далее в сторону увеличения (зажатия) диафрагмы он очень резок, но ниже 4 - как-то не особо.
Странные мысли навивает эта инфа по автофокусу... Если в 350D нет доп. точного датчика, и макс. точность датчиков автофокуса - это попадание в ГРИП для диафрагмы 2.8, то... раскрывать диафрагму на 50/1.8 и его старшем брате 50/1.4 и других светосильных стеклах шире, чем на 2.8 просто бессмысленно, ибо попадание с фокусом будет чистой воды лотерей, увы. Да и 2.8 получается тоже гранично-шаткий предел. По моим пока еще не очень многочисленным наблюдениям связка 350D+50/1.8 мажет с автофокусом (на улице, при совершенно достаточном естественном освещении) начиная с диафрагмы 4. На 5.6 и 8 такого греха пока не заметил. На 4 тоже не всегда мажет, естественно, но такой грех есть, увы. ОБИДНО. Правда, при учете того, что 3.5-4 есть наименьшая диафрагма, при которой получаем достойную резкость и детализацию, все не так уж и грустно. Конечно хотелось бы иметь запасик хотя бы еще на стоп на случай недостатка света, пусть и с потерей четкости, но увы придется тогда крутить фокус ручками, что при совсем не огромном видоискателе 350D занятие невеселое. Хм... интересно, а реально ли фокусирнуться ручками при не очень ярком свете точнее автофокуса? Буде учиться:yes:

Кит как полтинник?
 

Можно немного или много СПОРИТЬ, а можно посмотреть ЦИФРЫ.
По работе Кита на 50мм и его сравнении с неавтофокусными полтинниками появилась вполне конкретная информация
http://www.photoscape.ru/index.cfm?i..._page=999#last

Даже малюсенький Индустар-50-2 на диафрагмах 11-16 заметно превосходит Кит на 50, при этом имет дополнительный споп по светосиле. У хорошего Гелиоса-44-4(или 7) реально дополнительных стопов 4. Правда, чтобы это почувствовать, нужно иметь колечко с автоподтверждением фокуса.

AnatBas Извините, конечно, не имею ни малейшего желания принизить результаты Ваших опытов, но считать истиной в последней инстанции размер файла сжатого в JPG...Это несколько оптимистичный взгляд на вещи. Алгоритм jpg - это черный ящик , и что в этом алгоритме отбрасывается, как ненужная инфы, а что сохраняется - это большой вопрос. По моим наблюдениям мелкие детали зачастую беспощадно секвестируются, контрастные переходы мажутся. Да и смотреть то Вы будете конечную КАРТИНКУ, а не цифры. И только она есть истина в последней инстанции.
А за инфу про колечко - преогромное спасибо!

И картинку и цифры !
 

Смотрения картинок на разных диафрагмах никто и не отменяет. Оно прекрасно дополняет первый, грубый отбор одного из нескольких одинаковых или родственных объективов. Я думаю, что это все понимают :bow:

А то, как работает джипег и где он мажет переходы - так именно его алгоритм и используется с пользой для дела, да и для вашего кошелька, если вы делаете выбор одного из нескольких перед покупкой :beer:

Ибо для однотипных объективов, которыми снята одна и та же сцена на одном и том же фокусном, этот, действительно оставляющий желать лучшего, алгоритм формирования файла, будет работать ОДИНАКОВО, именно это и позволяет быстро выбрать лучший из имеющихся :umnik:

А вот для неспешного рассматривания лучше использовать Тиф или Роу - там больше деталей для последующего увеличения на мониторе...

Ну и для еще более основательного сравнения - одинаково напечатать 30Х40 и т.д.

Но все это вудет уже постфактум - покупка-то состоялась или время, отпущенное нам свыше, уже потрачено.
Так что, в данном конкретном случае, именно Джипег помогает нам экономить время, затраченное на чтение бесконечного флейма в фотофорумах, а иногда и хорошие деньги.

Ну если для оперативного сравнения, то я только "за"! Только надо быть очень осторожным и учитывать экспозицию. Скорее всего JPG сделает файлы разного размера для разных по экспозиции кадров. Автоматика всех камер неидеальная, к сожалению...

Отличное понимание вопроса :beer:
Конечно, если в магазине сравниваются одинаковые, тем более современные автофокусные объективы, то проблем с экспокоррекцией просто нет, а вот если разные и неавтофокусные, то с ней нужно быть аккуратнее.
Например, у типичного Гелиоса-44 требуется экспокореекция -1, а для Мир-1 (серебристого) -1,5. Для резьбовых японцев -0,5.
Но если, имея кольцо Лушникова, делаем выбор из 5-6 Гелиосов-44 (а оно того стоит), то -1 и все дела :)