2blackcat
Можно попытаюсь угадать? Пленка Fuji Superia? Лаба обычная, просто Кодак рядом с домом/работой?
Не ходите туда больше...

Да, в ту лабу лучше не ходить. И пленку у них не покупать http://canon-club.ru/clubhtml/non-cgi/emoticons/sad.gif
И в зеленой зоне лучше не снимать тоже http://canon-club.ru/clubhtml/non-cg...icons/beer.gif

Ага, и камеру лучше продать, т.к. от фотографирования расшатываются нервы http://canon-club.ru/clubhtml/non-cg...cons/smile.gif http://canon-club.ru/clubhtml/non-cg...cons/laugh.gif

Пленка действительно Fuji Superia, а что? Всегда на нее снимал и ничего получалось. Более естественные цвета выходили чем на кодак или коника. А лабы у нас в городе всего две, и оби обычные, что же мне теперь в Москву пленки возить?
Вы мне скажите почему такой контраст получился? Так проявили или нарушены условия съемки?
И еще вопрос: как вам пленка Agfa Vista, появилась тут у нас в продаже, стоит покупать?

Трудно не видя фоты что-то уверенно советовать http://canon-club.ru/clubhtml/non-cgi/emoticons/sad.gif
Если просто чернота за головой, а лицо белое совсем -- может и вспышка перестаралась, если датчик попал мимо лица. А если там еще и зернище -- то, однозначно, виновата пленка. Либо хранилась "у батареи", либо обработана неправильно.
Если выбора нет -- плохо, может и в самом деле стоит куда-нибудь возить...
Виста -- снимать можно. Попробуйте, если понравится, почему же не снимать?

Контраст выражается в том:
Например: я на фоне стены, белая футболка - абсолютно белая, складок не видно, темно-синие штаны - абсолютно черные, складок не видно. Лицо нормальное, но не естественного цвета, немного отдает в желтизну, Да и все цвета искажены.
А мог на это повлиять UV фильтр?
Наверное вряд ли. Давно у меня так пленки не портили. И что обидно, первая пленка в новом фотоаппарате. Вот и гадай кто виноват. http://canon-club.ru/clubhtml/non-cg...s/confused.gif

Скорее всего пленка. А покупали ее (пленку) в той же лабе?

Я, собственно, почему угадал пленку - мне точно так же, в зелень, испортили пару пленок Fuji в кодаковской обычной лабе. При этом, допустим, Кодак Профото там печатали нормально. Не знаю уж, что тут влияет - то ли ненависть к конкурентам, то ли стандартные настройки машины, то ли специфическая химия, то ли направленность операторских извилин...
Но лабу сменить попробуйте.

Я думаю, у них просто канал под Фуджи не настроен.

Вот при проявке может и учитывается какая пленка, хотя процес то одинаковый. Но при печати-то, какая разница какая пленка?

Маска-то у всех разная.

Опять же, заочно можно ошибиться, но все же контрас от "неправильной" маски на порядок вырасти не должен...

Привет!

Дело может быть в следующем. Superia -- контрастная пленка. Объективы у Кэнона (даже самые-самые бюджетные) существенно контрастнее Зенитовских. Типовой минилаб, со своей стороны, как правило, тоже страдает завышением контраста. Отсюда и получается "белое лицо на фоне черных штанов".

Я бы предложил следующее. Во-первых, посмотрите на негатив. Если на ваш вкус он проэкспонирован нормально (то есть: плотность негатива более-менее нормальна и, может быть, вы видите детали, которых нет на отпечатке) -- меняйте лаб.

Если негатив вам не нравится, сделайте простейший тест. Отснимите со вспышкой что-нибудь плоское и пестренькое. (У меня, например, есть замечательные "18% серые" цветастые обои -- что такое "серая карта" объяснять надо?) Снимать надо так, чтобы плоскость стены была перпендикулярна оси объектива, -- чтобы расстояние от камеры до всех точек стены было примерно одинаковым. Пудрить мозги камере тоже не надо -- ставьте режим Р.

Поварьируйте растояние от камеры до стены (0.5, 1, 2, 4, если есть -- 8 метров, потом опять 1 м.) Для ISO 100 ваша вспышка на 8 метров не добьет и вы должны это увидеть хотя бы по плотности негатива. Остальные негативы должны быть примерно одной плотности.

Для какого-нибудь одного расстояния (1-2 м.) поиграйте значением чувствительности пленки. Для пленки ISO 100 попробуйте поставить 100, 50, 200, можно еще 25 и 400 ед, потом опять 100. Правильно проэкспонирован должен быть кадр с чувствительностью 100 ед, естественно.

Обязательно записывайте на бумажку номер кадра и параметры съемки.

Помните, что ваш минилаб засветит 1-й и 2-й кадр. Я не знаю, EOS 3000N, как и EOS 300 мотает пленку задом наперед?

Если проснется страсть к экспериментаторству, то попробуйте проделывать то же самое одновременно и с Зенитом.

Пленку (пленки) не жалейте, сразу после тестирования отдавайте в проявку. Вроде бы, я как раз уложился в 12 кадров.

контраст виден и на пленке.
Тут я хочу спросить у вас, так как сам такого большого опыта не имею, от чего выходит большой контраст:
1. от неправильной проявки?
2. от неправильного освещения при съемке?
Если второе, то могла ли дать такой контраст встроенная вспышка? Другого, мощного освещения небыло, только лампы накаливания.

Ответ был дан за две минуты до вопроса http://canon-club.ru/clubhtml/non-cg...icons/wink.gif

Вы еще имейте в виду, что вспышка -- вполне себе точечный источник света и, следовательно, освещенность убывает пропорционально квадрату расстояния до объекта. Поэтому если фотографировался ребенок на расстоянии 1 м, а в поле зрения датчика TTL попал ковер на расстоянии 3 м, то от лица останется плоский белый блин. http://canon-club.ru/clubhtml/non-cgi/emoticons/sad.gif

Я не понял первого предложения, это во всех минилабах так делают? Они ни как не могут вытащить пленку из кассеты не засветив первые 2 кадра? При чем в моем случае были засвечены кадры 00, 0, 1, 2
EOS 3000N действительно мотает пленку задом на перед, первые кадры в конце пленки.

Руки у них кривые потому что, в вашем конкретном минилабе. В моем случае, как правило засвечивают 00. Кадр 0 и далее остаются нормальными.

Что является естественной стимуляцией внутренней жабы, потому что Canon устойчиво экспонирует кадры с 1-го по 36-й. И не более http://canon-club.ru/clubhtml/non-cg...icons/wink.gif

По поводу моего первого предложения -- у вас же нет "всех минилабов", как я понимаю. Вам же опять к ним идти? Вот и исходите из того, что они опять засветят 1-й и 2-й кадр.

С уважением, СИ.

ПЭЭС. Хохма в том, что у меня устойчиво засвечивают первый кадр, если хвостовик пленки подрезан "по-леечному", для Зоркого-С. http://canon-club.ru/clubhtml/non-cgi/emoticons/sad.gif

А есть ли какой-нибудь способ оставлять кончик пленки торчащим из кассеты у EOS-ов?

Открыть заднюю крышку в момент, когда слышите, что пленка соскочила с приемной катушки. Способ требует определенной тренировки.

Начиная с EOS 30/33 это делается через какую-то CF.

Не все еосы одинаково смертельны: начиная с 30-го можно настроить камеру, чтобы она пленку в кассету не заматывала.

А можно купить экстрактор хвостика за 30 р. и вытаскивать самому

>>>если фотографировался ребенок на расстоянии 1 м, а в поле зрения датчика TTL попал ковер на расстоянии 3 м, то от лица останется плоский белый блин<<<

Это не совсем так.
TTL датчик разбит на 3 или 4 сегмента, в зависимости от модели камеры. При замере сегмент под активным датчиком автофокуса бОльший вес чем остальные, НО лишь немного больший. Датчик сделан сегментированным не столько для привязки к системе AF, сколько для исключения пересвета: лицо размером в треть кадра на темном фоне однозначно вызовет пересвет с односегментным сенсором, несколько сегментов позволят определить разницу в освещенности.

Дабы подтвердить свои догадки я взял EOS 50, поставил его на штатив и направил на белую стену. Перед объективом повесил черную матовую тряпку так, чтобы граница стена-тряпка проходила через центральный датчик AF. Зарядил рулон пленки, поставил на камере ручной режим (М). Результаты:
-- Выбран левый датчик (направлен на белую стену) -- f/4.0 и 8/10.
-- Выбран правый датчик (направлен на черную тряпку) -- f/5.6 и 6/10.
-- Выбран центральный датчик (захватывает и черное и белое) -- f/5.6 и 1/10.
-- Все датчики направлены на черную тряпку -- f/8 и 2/10, ограничено мощностью вспышки.
(Усреднены результаты пяти замеров для каждого датчика).

Здрасте всем! Давно тут ни кто ничего не писал, да еще форум на фото.ру опять отвалился. Вот решил написать сюда. Проявил и отпечатал вторую пленку с новенького EOS 3000, в другой лабе. Все вышло очень даже неплохо. По крайней мере по цветам все правильно. Снимал в помещении со вспышкой на разных режимах, и в зеленой зоне и в приоритете диафрагмы и с ручной установкой, разницы не увидел. Все кадры одинаковые. Я правда не записал на каком кадре как снимал, может по этому и не видел разницы.
А вот на улице снял портрет со вспышкой, пасмурно было. И снял в зеленой зоне, что наверное было ошибкой, так как вспышка работала не как заполняющая. В итоге: лицо оказалось пересвеченым, то есть белым.
Подскажите, что сделал не так.

Да все тоже. Замер был произведен по темной одежде или по заднему плану. Камера, хоть и умная, но глупая . Ей надо конкретно показывать, по чему ей измерять экспозицию. И чем мудрей камера, тем больше нужно думать головой.
Удачи

Каким образом нужно указывать?
Ну и есть ли разница в том, каким режимом пользуешься?
В стандартных режимах, при включении вспышки, камера всегда ставит 4.0 1/90, а в творческих вообще не обращает внимание на вспышку. Из всего выше сказанного в этой ветке, я понял что как раз в творческих режимах вспышка работает как заполняющая, а в "зеленой зоне" как основной источник света.

Что-то я совсем ничего не понимаю: перепечатл в другой лабе, зернище исчезло.
Снимал на разных диафрагмах -- разницы в картинках не заметил.
Потом, кто сказал что вспышка по-разному работает в зеленой и черной "зонах"?? Одинаково она работает. Просто в "ужастно творческих" режимах можно руками дырофрагму и выдержку поставить, а в "творческих до позеленения" этого сделать не получается. Все.

На что направлен датчик, или что является центром центровзвешанного замера, то икамера и считает объектом. Если Вы снимаете ростовую фигуру, то центр будет на животе, и если он (живот) темнее лица, а так бывает чаше всего (кроме съемок ню), то камера будет освещать его , пока отраженный от него свет не будет равным отражению от серой карты, по которой настраивается экспонометр камеры. В итоге лицо пересвечивается.

Проявлял и печатал, уже другую пленку, в другой лабе. Контраста нет, зерна тоже. Все чудненько. Первая пленка была испорчина именно минилабом, потому как условия съемки, да и сами пленки одинаковые.
На счет выдержек и диофрагм: На автомате камера ставит 4.0 1/90, так, в ручной зоне ставил 8.0 1/30, 1/60, снимал от метра до 3-х, ощутимой разницы не увидел. Единственное что заметно, так это то что при съемке с метра, дальние объекты попадающие в кадр заметно темнее и нерезче. При 3-х метрах все равномерное, но это просто из-за того что дальше 3-х метров нет ничего кроме стенки, комната не шипко большая http://canon-club.ru/clubhtml/non-cg...cons/smile.gif

Я же написал, снимал портрет, по плечи. Растояние - полметра.
Шапка черная, верх дубленки коричневый, все пропечатано очень хорошо, лицо белое.
Может это в минилабе не поняли почему нужно плотность настраивать, или камера неврубилась из-за такого контраста. Но центр кадра был на лице.

При съемке с меьшего расстояния, глубина резкости будет меньше, нежели при большей дистанции съемки.
А 3 метра-это максимальная дальность встроенной вспышки и объекты в кадре на одинаковом расстоянии от камеры. Вот все и равномерненько.

Ильяд, я не полный ламер, и все это мне понятно, чай не зря 15 лет Зенитом снимал. Я задаю вопросы потому как хочу разобратся в работе автоматики этой камеры, вот это для меня ново.
И меня больше интересует вопрос почему лицо пересвечено, при съемке на улице со вспышкой. Дома все получилось очень даже чудненько и объяснимо.
Простите за резкость.

[QUOTE=[b]Цитата[/b] (blackcat @ 06 Февраля 2003, 15:03)][quote=Ильяд,06 Февраля 2003, 14:50]Если обидел-простите. Просто я всегда стараюсь объяснить самым доступным языком.

См цитату.Темнее они из-за того, что объект занимает бОльшую площадь кадра, и экспозиция строится по нему. Вспышка не освещает второй план.
На последний вопрос я уже отвечал. Датчик замера попал или на темное, или на небо, и камера постаралась нормально осветить (темное или небо).

Ильяд:
не обидели, все ок.
По поводу вспышки, я все таки думаю что в ручном режиме результат был бы лучше, надо попробовать.

Модератору:
Замучала галочка "подписаться на тему" Все время забываю ее убирать, ящик захломляется ненужными сообщениями об ответах. Как бы ее выключить совсем?

Я за последние почти три года пользования 30-ой ни разу не включал автоматические режимы. ( не сочтите за бахвальство). Просто еще на 300-ке понял, что интереснее и эффективнее использовать ручные режимы. Ведь зеркалки покупают, чтобы ДЕЛАТЬ фотографии, а не щелкать фотки, как на мыльнице.
И еще. Если Ваше увлечение фотографией серьезно, то очень советую купить внешнюю вспышку. Все разительно изменится.

Уж больно дороги внешние вспышки для EOS-а. Покупка 3000-ка в место забарахлившего Зенита итак был серьезный удар по бюджету семьи. Так что с внешней вспышкой придется повременить.

Можно купить в кредит. Например Сигму 430, лучше супер.

Или б\у -- хоть ех380, уж никак не дороже 80 денег...

Могли не врубиться в минилабе, хотя вряд ли -- они практически всегда по лицу ставят. Другое дело, если лаб без монитора, то он просто будет все приводить к 18% серому, не зная, в каком месте снимка у вас "нормальная плотность".

А могла не врубиться и камера. http://canon-club.ru/clubhtml/non-cgi/emoticons/sad.gif Полметра -- это довольно-таки экстремальные условия для вспышки, по-моему. И для портретируемого тоже http://canon-club.ru/clubhtml/non-cg...ons/fingal.gif

А от внешней вспышки (с поворотной головкой) вам никуда не деться. Потому что отражение от потолка -- это существенно более правильно, чем вспышка "в лоб".

а можно как-нибудь принудительно заставить работать встроенную вспышку с синхронизацией по второй шторке?

а на какой камере?

Canon Rebel Ti (300v)

Скорее всего -- никак http://canon-club.ru/clubhtml/non-cgi/emoticons/sad.gif Там же нет нужной кнопки?..

А зачем? Ведь мощности встроенной вспышки все-равно не хватит для получения эффектов, возможных при синхронизации по второй шторке. Именно поэтому такой возможности для встроенной и нет. А с внешней вспышкой можно.

Вы уверены в этом? Насколько я знаю, на EOS 300 синхронизация по второй шторке с Кэноновскими вспушками отсутствует. Ее реализует только Sigma, но Sigma -- известные хакеры.

Что, неужели на EOS 300V иначе? http://canon-club.ru/clubhtml/non-cg...icons/wink.gif

>>>Насколько я знаю, на EOS 300 синхронизация по второй шторке с Кэноновскими вспушками отсутствует.<<<
Как там со вспушками я не знаю, но с родными вспышками все присутствует (при наличии соответствующей кнопки).

Привет!

http://canon-club.ru/clubhtml/non-cgi/emoticons/wow.gif5-->Ну давайте, давайте придираться! http://canon-club.ru/clubhtml/non-cg...icons/wink.gif Вы еще к FVL'у попридирайтесь. http://canon-club.ru/clubhtml/non-cg...ns/biggrin.gif

Уточняю. Синхронизация по второй шторке на EOS 300V будет работать именно что при наличии соответствующей кнопки на вспышке. Из EX ряда это -- 550EX, MR-14EX, MT-24EX.

Полный список возможных комбинаций Кэноновских вспышек с Кэноновскими камерами находится здесь: Flash Photography with Canon EOS Cameras - Part III