Просмотр полной версии : Информация по системе автофокуса Canon
Листая форум fredmiranda.com набрел на интерсное сообщение касаемое системы автофокуса Canon. Решил сделать быстрый перевод и представить для обсуждения участникам форума.
Часть первая.
RDKirk wrote:
"Базируясь в основном на материале из книги Canon-а "Lens Work
III", на описании их заявки на патент США, и на примечаниях Чака
Вестфолла (Сhuck Westfall), можно кратко заключить следующее:
Датчики (сенсоры) системы автофокуса (AF) расположены на дне
отсека зеркала. Они получают изображение через полу-посеребренное
зеркало, которое после этого отражается вниз вторичным зеркалом
прикрепленным на петлях к задней части главного зеркала. Это
формирует виртуальную фокусирующую плоскость, которая, как
предполагается, расположена в том же месте что плоскость сенсора
(место возможной раскалибровки).
Каждый датчик AF состоит из пары коротких линий пикселов формируя
блок. Одиночные блоки формируют внешние сенсоры. Два пересеченных
блока (один вертикальный, другой горизонтальный) формируют
центральный сенсор. С объективами с f2.8 или светлее, камера
активирует второй вертикальный блок в центре.
Блоки чувствительны к линейным деталям, которые расположены
перпендикулярно к ориентации блока. Поэтому, горизонтальные блоки
(обозначенные горизонтальными прямоугольными метками на экране
видоискателя) чувствительны к вертикальным линейным деталям;
вертикальные блоки (обозначенные вертикальными прямоугольными
метками на на экране видоискателя) чувствительны к горизонтальным
линейным деталям.
Они не различают линейные детали, которые расположены параллельно
к направлению блока. Центральный блок, состоящий из комбинации
пересекающихся вертикального и горизонтального блоков,
чувствителен как к вертикальным линейным деталям так и к
горизонтальным. Когда второй вертикальный блок активирован, его
входной сигнал в комбинирование с горизонтальным блоком
увеличивает точность фокусировки в три раза.
Блоки пикселов фактически в три раза длиннее, чем обозначено
метками на экране видоискателя. Это учитывает тот факт, что экран
видоискателя имеет значительную долю неопределенности ("каши") в
своем расположении в горизонтальной плоскости (то что вы видите
как лево/право/верзх/низ в видоискателе). Поэтому, сенсоры
фактически видят детали, которые расположены несколько вне меток
видоискателя, и могут фокусироваться на них вместо деталей внутри
метки сенсора, если те внешние детали более перпендикулярны к
блоку чем детали внутри меток.
Когда вы устанавливаете объектив (включена ли камера или
выключена), камера опрашивает объектив о его характеристиках,
включая максимальную апертуру, которая является одним из
фокусирующих параметров.
Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска (или кнопку "*", если
вы использовали специально выставленную функцию для того, чтобы переместить управление AF на нее), то активированный сенсор AF "смотрит" на изображение спроектированное объективом с двух разных направлений (каждая из двух линий пикселов в блоке смотрит в противоположномнаправлени я относительно другой линии) и определяет разницу фаз света от разных направлений. При первом "обзоре", он вычисляет расстояние и направление, в котором необходимо сдвинуть объектив для того чтобы уничтожить эту разность фаз. После этого но дает команду объективу, для того чтобы сдвинуть его на соответствующее расстояние и в нужном направлении и затем остановиться. Он "не охотится" за самым лучшим фокусом, и не делает повторного обзора после того, как объектив переместился (это так называемая система "без обратной связи" (open-loop)).
Если точка отсчета расположена очень далеко вне фокуса, так что
сенсор не может определить разность фаз, то камера вынуждает
объектив сдвинуться один раз вперед и один раз назад, чтобы
обнаружить детектируемую разность фаз. Если она не может найти
детектируемую разность фаз во время этих перемещений, то она
останавливается.
Хотя камера и не делает "второго обзора", для того чтобы понять,
был ли достигнут необходимый фокус, но сам объектив предпринимает
"второй обзор", чтобы убедиться и проверить, что он сдвинулся в
направлении и на расстояние задаваемые ему камерой (система с
"обратной связью"). Этот второй обзор корректирует все промахи и
пробуксовки смещения в механизме объектива, и может часто быть
замечен как малое движение "коррекции" на конце более длинных
первоначально движений.
Когда камера определяет насколько далеко и в каком направлении
должен сдвинуться объектив, чтобы уничтожить разность фаз, она
делает это с учетом допуска "в пределах глубины резкости (фокуса)"
для объективов темнее чем f2.8 (вплоть до f5.6) или "в пределах
1/3 глубины резкости" объективов с f2.8 и более светлых. Глубина
резкости -- это зона в плоскости сенсора, внутри которой
изображение точки будет воспроизведено не резким (размытым)
меньше, чем определенное изготовителем значение "круга
неопределенности" (circle of confusion, CoC). Круг
неопределенности определенный Canon-ом равен 0.035mm для формата
24x36mm и 0.02mm для формата APS-C. Значение CoC основано на
поддержании резкости при печати формата 6x9 дюйма и
рассматривании результата с расстояния 10 дюймов (как указано на
вэб-сайте Euro-Canon). Нет никакой гарантии, что изображения
увеличенное больше чем указанный формат будет оставаться резким.
Глубина резкости увеличивается, когда апертура объектива
уменьшается (так же как глубина поля зрения в плоскости объекта),
но она не изменяется с изменением расстояния до сфокусированного
объекта так же как и с изменением фокусного расстоянием объектива
(согласно Canon-у, в отличии от глубины поля зрения). Вот почему
камера опрашивает объектив о внутренней информации; она вычисляет
допуск глубины резкости в зависимости от максимальной апертуры, а
не в зависимости от установленной рабочей апертуры.
В результате этого допуска (в пределах глубины резкости или в
пределах 1/3 глубины резкости), камера может расположить
фактическую плоскость фокуса где-либо наугад внутри зоны допуска,
и не обязательно на том же самом месте каждый новый раз."
Часть вторая.
Далеко неисчерпывающий перечень информации о фокусировке:
1. Центральный фокусирующий квадрат в видоискателе имеет как
горизонтальный так и вертикальный сенсоры, поэтому он может
фокусироваться одинаково хорошо на вертикальных и горизонтальных
линиях деталей. Внешние фокусирующие прямоугольники представляют
собой сенсоры ориентированные или вертикально или горизонтально
(согласно форме меток), и фокусируются лучшим образом на линиях
деталей, которые перпендикулярны к ним. Вы можете это легко
опробовать: наведите вертикальный фокусирующий прямоугольник на
вертикальную деталь (такую как угол стены или край двери) и
попытайтесь сфокусироваться. Камера не будет фокусироваться на
ней. Однако, расположите горизонтальный прямоугольник против той
же вертикальной линии, и камера попадет немедленно в фокус (вы
можете даже повернуть камеру -- произойдет тоже самое). Это ценным
прием. Если вы боретесь с задним фоном, который конкурирует с
передним, нацельтесь где-либо на линейную деталь (скажем, на белку
на ветви дерева). Вы можете активировать один из прямоугольников и
повернуть камеру так, что данный прямоугольник будет либо
параллелен с линейной деталью, которую вы хотите проигнорировать
или перпендикулярен к детали, на которую вы хотите фокусироваться.
2. Фактически блоки сенсоров автофокуса в три раза больше чем
метки в видоискателе. Пользователь может расположить желаемый
объект в метку, но если окажется яркая деталь сразу вне метки (но
в пределах зоны сенсора), то камера сфокусировуется на той яркой
детали. Это источник многих жалоб касающихся бэк- или фронт-фокуса
-- в особенности в "тестах с линейками". В тоже время, насколько
камера может это обеспечить, фиксация фокуса происходит хорошо на
чем-либо в пределах зоны сенсора, за счет того, что она иногда
покрывает большую зону чем хотел сам фотограф.
3. Авто-фокус на камере 20D работает только с объективами с
максимальными апертурами f5.6 или больше (это обусловлено
информацией передаваемой камере от объектива). Это означает
максимальная апертура объектива, а не апертура, с которой вы
снимаете в данный момент. С объективами темнее чем f5.6, вы должны
фокусироваться вручную (если, конечно, вам не удастся обмануть
объектив так, чтобы он сообщал неправильно апертуру в камеру).
4. На 20D, центральные метки имеют дополнительные сенсоры для
того, чтобы увеличить точность в три раза выше чем у 10D, но это
играет роль только с объективами которые имеют максимальные
апертуры f2.8 или больше (не апертура установленная для съемки, а
максимальная апертура). На зум-объективах с изменяемой апертурой,
если она падает ниже чем f2.8 при зумировании, этот факт
передается камере, которая отключает дополнительные фокусирующие
сенсоры. Внешние датчики фокуса 20D имеют обычную точностью.
5. Сенсоры AF камеры нуждаются в том, чтобы некоторые детали в
изображении создавали разность фаз. Для камеры гораздо труднее
найти фокус, когда свет тускл или детали объекта очень малы. В
противоположность к недавним замечаниям касательно другой темы
можно сказать, что камера МОЖЕТ различить контраст между равно
яркими оттенками красного и зеленого точно так же, как это может
глаз -- сенсоры скорректированы по цвету. Хотя сенсоры могут
различить некоторые довольно тонкие детали объекта, они не видят
так же остро как глаз. Если объектив начинает фокусировку далеко
вне фокуса, то он может пропустить очень тонкую деталь, которую
глаз видит ясно, например сетку решетки диктора в дальнем конце
комнат. В этом случае фотограф может ему помочь тем, что он
вручную сдвинет его ближе к "фокусу" и позволяет затем камере
найти фактический фокус.
6. Управление AF: кнопка спуска затвора. По умолчанию, когда вы
наполовину нажимаете кнопку спуска, камера фокусируется активными
сенсорами на самых сильных контрастах в пределах зон этих
сенсоров. Будет или нет она придерживать это сфокусированное
расстояние, зависит от того, в каком режиме AF вы снимаете.
Кнопка фиксации AE/AF (AE/AF Lock Button). Это кнопка "звездочка"
на задней части камеры рядом с большим пальцем правой руки. Вы
можете установить эту кнопку в меню заказных функций (CF4 --
выберите вариант 1), для того чтобы она была кнопкой фиксации
фокуса. Когда это установлено, вы фокусируетесь путем расположения
активной метку системы AF в видоискателе на вашем объекте и
нажимаете кнопку "звездочка". Камера фокусирует на этой точке и не
изменяет фокус до тех пор пока вы не нажали кнопку снова. В режиме
AI Servo, камера непрерывно оценивает фокус только в течении того
времени пока вы держите нажатой эту кнопку.
Мульти-контроллер (кнопка навигации) и кнопка выбора AF. Эти
кнопки управления, вместе с колесиком управления, позволяют вам
выбрать активные метки системы автофокуса -- они обеспечивают
разнообразные способы сделать одну и ту же же вещь, поэтому
выберете, что вам удобней. Вы можете выбрать одну точку или вы
можете установить камеру так, чтобы она выбирала свои собственные
точки по мере того как вы фокусируетесь. Если камера выбирает
точки, то она обычно будет фокусироваться на некотором числе
точек, которые самые близкие к камере. Скажем об одном примере,
когда этот режим лучше -- когда вы фокусируетесь на
быстро-движущемся объекте так, что вы не можете держать его под
одиночной меткой (например, на футбольным игроке). В противном
случае, обычно лучшее выбрать вашу собственную точку. Диагональные
точки на 20D расположены очень близко к пересечениям "правила
третей", так что иногда удобно (если вы используете это правило
композиции для того, чтобы поместить ваш объект в кадр) выбрать
одну из данных точек.
7. Режимы AF: One Shot: Когда вы устанавливаете камеру в режим
"One Shot", вы устанавливаете условие "Объект определенно не
двигается." Камера находится в режиме "приоритета фокуса". Кнопка
спуска заблокирована до тех пор, пока камера не достигнет того,
что есть правильный фокус в ее понимании. Лучшие всего, если ваш
объект и камера будут неподвижны, потому что это позволит вам
фокусироваться и изменить компоновку кадра без перефокусировки
камеры автоматически.
AI Servo: Когда вы устанавливаете камеру в режим AI Servo, вы
ставите условие "Объект определенно движется." Камера находится в
режиме "приоритета спуска затвора". Поэтому, камера следует
алгоритму, в котором она постоянно собирает данные для того, чтобы
предсказать движение объекта и перемещать объектив так, чтобы
перехватить объект в новом положении. Вы можете снять кадр даже,
если он не в фокусе (однако, камера не может спустить затвор,
если объектив находится фактически в движении). Если вы знаете,
что ваш объект будет находится в постоянном движении, то этот
режим будет самым лучшим. Если объект фактически не двигается, то
шанс промахнуться с фокусом увеличивается, т.к. камера постоянно
находится в состоянии собирания данных. Однако, обычно
удерживаемая руками камера двигается (т.к. фотограф естественно
шатается), чего вполне достаточно чтобы камера в этом режиме
определила и скорректировала эти шевеления. AI Servo будет
использовать те точки авто-фокуса, которые вы активировали.
Однако, если вы активируете все точки авто-фокуса, то вы должны
поместить центральную точку на объект и полу-нажать кнопку спуска
в течении полу-секунды, пока камера не "захватит" правильный
объект. После этого, пока вы держите кнопку спуска, камера будет
интеллектуально "перепоручать" объект фокуса от точки к точке по
мере того как объект будет "блуждать" в поле видоискателя.
AI Focus: Камера находится в нормальном режиме One Shot и спуск
затвора заблокирован до тех пор, пока она не достигнет фокуса.
Однако, если она обнаруживает, что объект начал двигаться (т.е.,
объект уходит из фокуса), то она автоматически переключится в
режим AI Servo и попытается поддерживать фокус. Если вы
фокусируетесь на что-то, что часто остается в покое, но может
начать двигаться внезапно (как ребенок) -- этот режим будет очень
кстати. Важным моментом в режиме AI Focus является то, что он не
блокирует затвор. Однако, камера обычно будет интерпретировать
тактику "сфокусироваться и перекомпановать кадр" как движение
объекта, и будет пере-фокусироваться.
[Дополнение.]
"Если камера устанавливает фактическую сфокусированную плоскость в
пределах глубины резкости, то желаемая сфокусированная плоскость
объекта должна выглядеть резко на печати формата 6x9-дюймов при
рассмотрении с расстояния 10 дюймов. В "режиме высокой точности"
желаемая плоскость фокуса "выглядит резко" вплоть до формата
печати 11x14-дюйм при удалении картинки на 10 дюймов
(экстраполируя от стандартного размера, который дал Canon для
нормального режима).
Этот стандарт очень важно понимать. Если вы используете режим
высокой точности и рассматриваете изображение на мониторе на 100
процентах первоначально разрешения по пикселам, то не ожидайте
того, что фактическая плоскость фокуса совпадет с желаемой
плоскостью фокуса. Нет никакой необходимости этого ожидать от
данного стандарта -- он разработан только для того, чтобы
получить достаточно близкую к "резкой" картинку на стандартном
окончательном размере увеличения и расстоянии рассматривания. Если он
делает это хорошо -- это значит, что он выполняет свою работу как
и было в него заложено.
Если вы работаете в режиме нормальной точности системы AF, то
камера с радостью установит фокусирующую плоскость для любой точки
в пределах глубины резкости (и не обязательно в то же самое место
каждый раз; случайность в заданных пределах -- это как раз то, что
значит "допуск" в данном контексте).
Если вам нужна оптимальная резкость больше, чем стандарт выдает в
конце концов при заданном формате и расстоянии рассматривания, то
вы должны фокусироваться вручную. Однако, множество проблем
фокусировки вызвано тем, что пользователи не понимают что, даже
автофокусировка требует изучения определенных техник, некоторые из
которых напоминают техники использования дальномеров с
разделяющимся изображением.
Один человек на .... форуме сообщил о неком е-мэйле от Сигмы в
котором утверждалось, что камеры Canon-а будут стремиться
остановиться в первой части глубины резкости, которую они
достигают, в зависимости от направления, в котором объектив должен
сдвинуться для того чтобы оказаться там. Мои результаты не
подтвердили это, и я не думаю, что это реально соответствует
тому, что Canon говорит о работе своих систем (AF)."
Оригинальный текст находится здесь (http://www.fredmiranda.com/forum/topic/241524).
Большое спасибо за перевод.
Впервые, достаточно стройно и цельно прочитал о алгоритме АФ.
И понятно, что лучше всего AF работает со светлыми <2.8 фиксами.
Спасибо, Benja.
Можно советовать это почитать всем, кто начинает тетсировать свои системы на бэк- и фрон-фокус при помощи фотографирования ленеек с разлиными обьективами. Порой люди от тестов ждут чудес (не важно что за линза у них стоит), а на самом деле их камеры работаю в рамках заложенного стандарта, и работают хорошо.
Incognitoff
12.07.2005, 09:58
"Все то, о чем вы смутно догадывались, но стеснялись спросить!" :)
Спасибо за перевод. Теперь есть куда направлять любителей тестов (сам этим переболел, слава Богу быстро).
Dmitri_b
12.07.2005, 17:12
И понятно, что лучше всего AF работает со светлыми <2.8 фиксами.
Спасибо, Benja.
Грустно все это. Я для конторы заказал 20D, плюс 70-200/4L USM, 10-22/3,5-4,5 USM, теперь проблема, что все это "добро" не будет раскрывать весь потенциал 20Д. Немного успокаивает что есть собственные фиксы 28/2.8, 50/1,8 и 135/2,8 SF, но что же получается, что нужен зум ценой не менее 1500 у.е. или комплект фиксов с апертурами <2.8. Воистину понимаешь, что содержание "нормальной иномарки" ОЧЕНЬ дорогое удовольствие.
Black Dragon
17.07.2005, 21:21
Один человек на .... форуме сообщил о неком е-мэйле от Сигмы в
котором утверждалось, что камеры Canon-а будут стремиться
остановиться в первой части глубины резкости, которую они
достигают, в зависимости от направления, в котором объектив должен
сдвинуться для того чтобы оказаться там. Мои результаты не
подтвердили это, и я не думаю, что это реально соответствует
тому, что Canon говорит о работе своих систем (AF)."
А вот мои результаты подтверждают
20Д+50/1.4 (штатив, немного хилый..., предподъем зеркала, спуск по таймеру) для прицела был поставлен перпендикулярно акк от сотки, рядом линейка под углом. Плоскость акка была на краю грип-а во всех тестах.
Обычно на дальном конце грип-а, после того как потодвинул шатив с камерой, первый фокус был на ближней границе, последующие опять на дальней. с 18-55 аналогично, что на ширком что на теле положении.:D
В тексте упоминается только 20Д. Значит ли это, что на 350Д нет дополнительных сенсоров в центральной зоне?
Если кто обладает инфой на этот счет, поделитесь!
Да, уважаемые Профи, подскажите пожалуйста, в какой мере данный материал распространяется на 350D?..
Если посмотреть источники, то можно понять, что информация собиралась по кусочкам. Поэтому многое из приведенного касается системы автофокуса Canon В ЦЕЛОМ. Можно предположить, что для 350Д если не все из данного верно, то очень и очень многое.
Black_Crow
03.08.2005, 15:03
А есть возможность достать наглядный пример камеры Canon 20 D или другого похожего класса в разрезе :) , рисунок, чертеж.
В "режиме высокой точности"
желаемая плоскость фокуса "выглядит резко" вплоть до формата
печати 11x14-дюйм при удалении картинки на 10 дюймов
а что за режим "режиме высокой точности"?
Есть ли он на 350-ке?
а что за режим "режиме высокой точности"?
Есть ли он на 350-ке?
Если мне не изменяет память, этот "режим" заключается в наличии дополнительных крестовых датчиков AF в центральной точке и работает только с объективами F2,8 и быстрее. На 350-ой отсутствует; по крайней мере, я не видел упоминаний о нём на этой камере.
juno5555
26.08.2005, 10:22
Очень интересно почитать...
Однако, обычно
удерживаемая руками камера двигается (т.к. фотограф естественно
шатается)
Смеялся
Да, уважаемые Профи, подскажите пожалуйста, в какой мере данный материал распространяется на 350D?..
Спасибо за перевод подборки. :beer:
Хотелось бы подумать о методике для проверки работы супердатчика на 20-ке и сравнения этой работы с 350-кой.
Раньше я полагал, что это или маркетинг для повышения спроса на дорогую залежалую оптику или просто обеспечение возможности работы автофокуса не только по вертикальным контрастным переходам в поле зон автофокуса, но и по горизонтальным. А может и то и другое?
Ссылка на методику быстрого сравнения объективов и ее применения на практике
http://photoscape.ru/index.cfm?s=1&id=576&dsc_sign=common_equip&dsc_m=2&dsc_topic=20430&dsc_page=999
... долго грешил, то на фронт/бек фокус на своем 350, то на разрешение оптики 17-85 (пока не купил 24-70, а там вроде как жаловаться уже и некуда) :-)
Извините, так а что вы вынесли из этой статьи? То, что объектив может фокусироваться в пределах ГРИП? Чем бы она вам помогла, прочти вы ее раньше? :confused:
Извините, так а что вы вынесли из этой статьи? То, что объектив может фокусироваться в пределах ГРИП? Чем бы она вам помогла, прочти вы ее раньше? :confused:
В статье есть голос ЗА, к логическому объяснению (см. ниже выводы по статье, приведенные в ней же самой) появления не резких снимков в моей еще очень короткой биографии как начинающего любителя :-) В общем-то, до сих пор не уверен в природе появления своих не резких снимков: вроде бы ГРИП стараешься сделать max прикрывая диафрагму до F6, F8 и F11 и выдержку принудительно ставишь 1/100 или меньше и все равно… (жалко что стабилизатора на этой линзе нет, но видимо надо научиться это компенсировать устойчивым положением собственного тела :-) ) Ну, в общем, еще раз спасибо автору :-)
"Если вы используете режим
высокой точности и рассматриваете изображение на мониторе на 100
процентах первоначально разрешения по пикселам, то не ожидайте
того, что фактическая плоскость фокуса совпадет с желаемой
плоскостью фокуса. Нет никакой необходимости этого ожидать от
данного стандарта -- он разработан только для того, чтобы
получить достаточно близкую к "резкой" картинку на стандартном
окончательном размере увеличения и расстоянии рассматривания. Если он
делает это хорошо -- это значит, что он выполняет свою работу как
и было в него заложено."
Проверил имеющиеся в наличии стёкла (18-55: 75-300: +эльки 24-700 и 70-200+2Х) на 20-ке.
Ни одно стекло не отказалось брать вертикальные линии на центральной точке даже с экстендером (спрашивавшим относительно 350-го, наверное тоже следует, взять и попробовать)
*
А вот что показалось игтересным в статье, так это размер датчиков;)
*
Вот ещё пища для ума, 2.8 с ЮСМ наводятся ни чуть не быстрее...
Black Dragon
04.10.2005, 06:11
Вот ещё пища для ума, 2.8 с ЮСМ наводятся ни чуть не быстрее...
В сравнении с чем?
2.8 на точность, а не на скорость влияет. А на скорость только моторчики.
имхо :)
В сравнении с 18-55:) бэс юсм
*
Несколько раз уже доводилось слышать, о некоей супер скорости на 24-70/2.8, я это вот к чему.
Black Dragon
05.10.2005, 06:26
а че, репортажный объектив, движок у него думаю там хороший
[QUOTE=Benja][Дополнение.]
"камеры Canon-а будут стремиться
остановиться в первой части глубины резкости, которую они
достигают, в зависимости от направления, в котором объектив должен
сдвинуться для того чтобы оказаться там. Мои результаты не
подтвердили это, и я не думаю, что это реально соответствует
тому, что Canon говорит о работе своих систем (AF)."
Я бы тоже согласился с этим мнением, т.к. наблюдал, что на объективе 28-105 нанесена шкала расстояния до объекта. Так вот, при фокусировке на объект в 3-х метрах, объектив показывает порядка 2-х метров, что в пинципе соответствует начальной границе ГРИП.
Спасибо автору топика за гигантский труд по переводу (сам знаю, очень тяжело с терминами и понятиями) но если кому понятнее по англ. то во две ссылки - первая оригинальный пост (по которой, наверное, сделан перевод), вторая - слегка доработанная.
http://www.fredmiranda.com/forum/topic2/228079/0
http://www.fredmiranda.com/forum/topic/241524
Да, если можно, подправить перевод вот этой фразы:
It does not "hunt" for a best focus, nor does it take a second look after the lens has moved (it is an "open loop" system).
Переведено как: Он "не охотится" за самым лучшим фокусом, и ни одну секунду не следит за тем куда переместился объектив (это так называемая система "без обратной связи" (open-loop)).
Ближе к тексту было бы: Он "не охотится" за самым лучшим фокусом, а также не делает переоценки ("второго обзора") после того как объектив переместился (это так называемая система "без обратной связи" (open-loop)).
Хота смысл, наверное, и не меняется.... Но там через абзац идет обсуждение этого "второго обзора", так что нужна связь.
Выходит китовый объектив не позволяет задействовать улучшенную систему фокусировки на 20D?
Black Dragon
12.10.2005, 07:09
нет, не позволяет.
Да, если можно, подправить перевод вот этой фразы:
It does not "hunt" for a best focus, nor does it take a second look after the lens has moved (it is an "open loop" system).
Спасибо! Поправил.
Что то так и не понял существует ли второй датчик в моем 350 который включается при обьективе с дыркой больше 2.8. У меня есть две линзы, штатник 18-55 и 50/1,8. Провел блиц-тест. На мониторе (в фотошопе) на весь экнан сделал картинку с белым фоном и в центре несколько черных вертикальных линий в 1 пиксель(может 2). при использовании полтийника камера фокусировалась как в горизонтальном так и в вертикальном положении. Когда поставил штатник то в горизонтальном положении сфокусировался без проблем, а вот в вертикальном никаким образом не хотел. Это подтверждает что у 350 есть второй датчик автофокуса?
Что то так и не понял существует ли второй датчик в моем 350 который включается при обьективе с дыркой больше 2.8. У меня есть две линзы, штатник 18-55 и 50/1,8. Провел блиц-тест. На мониторе (в фотошопе) на весь экнан сделал картинку с белым фоном и в центре несколько черных вертикальных линий в 1 пиксель(может 2). при использовании полтийника камера фокусировалась как в горизонтальном так и в вертикальном положении. Когда поставил штатник то в горизонтальном положении сфокусировался без проблем, а вот в вертикальном никаким образом не хотел. Это подтверждает что у 350 есть второй датчик автофокуса?
Вот это уже интересно.
У кого есть объективы среди которых те, что с "дырками" 2.8 или менее? Может проведете похожее сравнение, чтобы однозначно определиться... Так как в данном случае может просто китовый объектив мылит и из-за этого датчик аппарата не может точно определить контраст... :cool:
я так понимаю что нужно два обьектива с дыркой и больше и меньше 2.8
[HC]HUNTER
22.11.2005, 22:28
ToshaJ
Это подтверждает что у 350 есть второй датчик автофокуса?
Нет там никакого дополнительного датчика. КИТ просто сам по себе такой и фокусируется ошибочно, не обращай на него внимания.
Кстати, поменял свой 350Д на 20Д. Официально заявляю - на нем мой объектив f/2.8 стал вести себя очень прилично. Фокусируется гораздо увереннее и на гораздо точнее. Просто небо и земля. Практически все ошибки фокусировки ушли.
тогда почему кит в горизонтальном положении фокусировался всегда, а в вертикальном никогда? как можно обьяснить этот эфект? а полтинник в любом с одного захода?
тогда почему кит в горизонтальном положении фокусировался всегда, а в вертикальном никогда? как можно обьяснить этот эфект? а полтинник в любом с одного захода?
Думаю, что именно по тому, что на графиках МТФ меряют различную разрешающую способность, Sagittal и Meridional ...:cool:
получается что в покуке светосильного обьектива мне нет никакого смысла, кроме как просто открытой дырки? и эта статья мне совсем не подходит?
получается что в покуке светосильного обьектива мне нет никакого смыска, кроме как просто открытой дырки? и эта статья мне совсем не подходит?
Статья вообщем для всех, чтоб знали что к чему и не сетовали почем зря на технику :winkgrin: А покупка светосильного стекла - дело личное... Мое личное мнение: я фотографией не зарабатываю и соответственно не считаю необходимым выбрасывать слишком большие деньги. :rolleyes: Для меня даже некоторые промахи моей Сигмы приемлемы, т.к. я знаю что это за стекло и какие у него "+" и "-".
Удачи.
про кит совершенно не согласен, он у меня в обычных условиях всегда фокусируется, пусть и не всегда точно но хотябы говорит что чтото поймал, а тут в вертикальном положении вообще никак, только водит жалом туда сюда и останавливается молчком, типа нет фокуса вообще. значит только на горизонтально ориентированные контрастные предметы(относительно тушки) фокусируется хуже или вообще никак. Думаю что всеже второй датчик есть. Ктонибудь, у кого есть и светлый и темный объективы, повторите мой опыт, подтвердите или опровергните результаты.......
А если Вам хором скажут, НЕТ. Вы перестанете верить своим глазам?:D
*
Sagittal и Meridional - наклонные и прямые, а не, горизонтальные и вертикальные.
MX-Drive
23.11.2005, 13:04
про кит совершенно не согласен, он у меня в обычных условиях всегда фокусируется, пусть и не всегда точно но хотябы говорит что чтото поймал, а тут в вертикальном положении вообще никак
А ты фокусировался по центральной точке? Где-то в форумах я читал, что у Кенонов датчики для разных фокусировочных точек работают по-разному - часть из них измеряет контраст в вертикальном направлении, другие - в горизонтальном. Для Canon 20D центральный датчик нормально работает на контраст в горизонтальной плоскости, и только при установке на него объектива с дыркой не менее F/2,8 центральный датчик начинает реагировать на контраст и в вертикальной плоскости (на 300D и 350D это не распространяется).
По поводу кита - я не знаю, с какими фокусными и с какими диафрагмами ты тестировал, но он, как почти всеми уже отмечалось, "мылит" и "неконтрастный" (хотя бы по отношению к 50/1,8). Так что может киту и нехватило разницы в контрасте при тонкой (1-2 пикселя) линии - он ее просто "размазал" и сфокусироваться не смог. А 50/1.8 порезче и смог.
А если Вам хором скажут, НЕТ. Вы перестанете верить своим глазам?:D
*
Sagittal и Meridional - наклонные и прямые, а не, горизонтальные и вертикальные.
Не о том речь. Светосильные обьективы они дОроги, да и большая дырка не всегда нужна. И вывод для себя сделал что мне эта дырка только для автофокуса нужна. А если нет второго датчика то и надобность в светосильной линзе не особо велика. Я просто хочу выяснить для себя, есть этот второй или нету и действительно это просто лажал кит.
Большое спасибо уважаемому Benja :bow: за эту тему.:pray:
Общее впечатление сложилось такое - если хочеш качественных снимков на АФ, то покупай топовые камеры и светосильную оптику.:eek:
Иначе фирма, вроде, и не гарантирует.
Dark Steelman
25.11.2005, 20:03
А ты фокусировался по центральной точке? Где-то в форумах я читал, что у Кенонов датчики для разных фокусировочных точек работают по-разному - часть из них измеряет контраст в вертикальном направлении, другие - в горизонтальном. Для Canon 20D центральный датчик нормально работает на контраст в горизонтальной плоскости, и только при установке на него объектива с дыркой не менее F/2,8 центральный датчик начинает реагировать на контраст и в вертикальной плоскости (на 300D и 350D это не распространяется).
По поводу кита - я не знаю, с какими фокусными и с какими диафрагмами ты тестировал, но он, как почти всеми уже отмечалось, "мылит" и "неконтрастный" (хотя бы по отношению к 50/1,8). Так что может киту и нехватило разницы в контрасте при тонкой (1-2 пикселя) линии - он ее просто "размазал" и сфокусироваться не смог. А 50/1.8 порезче и смог.
Не надо путуть датчик повышенной точности, позволяющий наводиться на фокус внутри ГРИП, и крестообразный датчик, позволяющий наводить фокус как по вертикальному, так и по горизонтальному контрасту.
Центральный датчик у 20D - датчик повышеной точности.
Но и у 20D, и у 350D центральный датчик - крестообразный!
[HC]HUNTER
25.11.2005, 20:27
Для ToshaJ :
Я просто хочу выяснить для себя, есть этот второй или нету и действительно это просто лажал кит.
Датчика повышенной точности для стекол с f/2.8 на 350Д точно нет, поверь людям наслово. Если только это не происки диверсантов и он не замаскированный 20D... :D
И вообще про 22 основных отличия 350D от 20D по пунктам можно прочитать тут:
http://www.bobatkins.com/photography/digital/eos_digital_rebel_xt_vs_20d.html
Что касается твоего КИТа, то я всё же склонен думать, что это именно его ошибки. Попробовал свой КИТ, - ему все-равно куда фокусироваться - на вертикальные линии... или горизонтальные... Но в люббом случае он фокусируется гораздо менее уверенно чем мой SIGMA 17-35/2.8 . Тому вообще всё побоку, темнота, не темнота, вертикаль, горизонталь... - фокусируется себе молча, да и всё... :smoke: Полный флигмат... :winkgrin:
imported_Vladimir_
11.02.2006, 01:35
Во-первых, огромное спасибо Benja за нахождение и перевод инфы по фокусировке Кэнона. Это супер-ценная находка. Теперь хоть понятно, где можно на фокус "балоны катить", а где себя таскать за волосы за то, что не туда смотрел, куда следовало.
По поводу кита - я не знаю, с какими фокусными и с какими диафрагмами ты тестировал, но он, как почти всеми уже отмечалось, "мылит" и "неконтрастный" (хотя бы по отношению к 50/1,8). Так что может киту и нехватило разницы в контрасте при тонкой (1-2 пикселя) линии - он ее просто "размазал" и сфокусироваться не смог. А 50/1.8 порезче и смог.
Нуууу... это немного спорно, кто резче кит на 5,6 (на ней же он автофокусируется при фокусном 50) или 50/1.8 на 1.8. Я бы не сказал, что полтинник на 1.8 заметно резче кита. От 4 и далее в сторону увеличения (зажатия) диафрагмы он очень резок, но ниже 4 - как-то не особо.
Странные мысли навивает эта инфа по автофокусу... Если в 350D нет доп. точного датчика, и макс. точность датчиков автофокуса - это попадание в ГРИП для диафрагмы 2.8, то... раскрывать диафрагму на 50/1.8 и его старшем брате 50/1.4 и других светосильных стеклах шире, чем на 2.8 просто бессмысленно, ибо попадание с фокусом будет чистой воды лотерей, увы. Да и 2.8 получается тоже гранично-шаткий предел. По моим пока еще не очень многочисленным наблюдениям связка 350D+50/1.8 мажет с автофокусом (на улице, при совершенно достаточном естественном освещении) начиная с диафрагмы 4. На 5.6 и 8 такого греха пока не заметил. На 4 тоже не всегда мажет, естественно, но такой грех есть, увы. ОБИДНО. Правда, при учете того, что 3.5-4 есть наименьшая диафрагма, при которой получаем достойную резкость и детализацию, все не так уж и грустно. Конечно хотелось бы иметь запасик хотя бы еще на стоп на случай недостатка света, пусть и с потерей четкости, но увы придется тогда крутить фокус ручками, что при совсем не огромном видоискателе 350D занятие невеселое. Хм... интересно, а реально ли фокусирнуться ручками при не очень ярком свете точнее автофокуса? Буде учиться:yes:
Нуууу... это немного спорно, кто резче кит на 5,6 (на ней же он автофокусируется при фокусном 50) или 50/1.8 на 1.8. Я бы не сказал, что полтинник на 1.8 заметно резче кита. От 4 и далее в сторону увеличения (зажатия) диафрагмы он очень резок, но ниже 4 - как-то не особо.
Можно немного или много СПОРИТЬ, а можно посмотреть ЦИФРЫ.
По работе Кита на 50мм и его сравнении с неавтофокусными полтинниками появилась вполне конкретная информация
http://www.photoscape.ru/index.cfm?id=576&dsc_sign=common_equip&dsc_m=2&dsc_topic=20430&dsc_page=999#last
Даже малюсенький Индустар-50-2 на диафрагмах 11-16 заметно превосходит Кит на 50, при этом имет дополнительный споп по светосиле. У хорошего Гелиоса-44-4(или 7) реально дополнительных стопов 4. Правда, чтобы это почувствовать, нужно иметь колечко с автоподтверждением фокуса.
imported_Vladimir_
11.02.2006, 12:44
AnatBas Извините, конечно, не имею ни малейшего желания принизить результаты Ваших опытов, но считать истиной в последней инстанции размер файла сжатого в JPG...Это несколько оптимистичный взгляд на вещи. Алгоритм jpg - это черный ящик , и что в этом алгоритме отбрасывается, как ненужная инфы, а что сохраняется - это большой вопрос. По моим наблюдениям мелкие детали зачастую беспощадно секвестируются, контрастные переходы мажутся. Да и смотреть то Вы будете конечную КАРТИНКУ, а не цифры. И только она есть истина в последней инстанции.
А за инфу про колечко - преогромное спасибо!
AnatBas По моим наблюдениям мелкие детали зачастую беспощадно секвестируются, контрастные переходы мажутся. Да и смотреть то Вы будете конечную КАРТИНКУ, а не цифры. И только она есть истина в последней инстанции.
А за инфу про колечко - преогромное спасибо!
Смотрения картинок на разных диафрагмах никто и не отменяет. Оно прекрасно дополняет первый, грубый отбор одного из нескольких одинаковых или родственных объективов. Я думаю, что это все понимают :bow:
А то, как работает джипег и где он мажет переходы - так именно его алгоритм и используется с пользой для дела, да и для вашего кошелька, если вы делаете выбор одного из нескольких перед покупкой :beer:
Ибо для однотипных объективов, которыми снята одна и та же сцена на одном и том же фокусном, этот, действительно оставляющий желать лучшего, алгоритм формирования файла, будет работать ОДИНАКОВО, именно это и позволяет быстро выбрать лучший из имеющихся :umnik:
А вот для неспешного рассматривания лучше использовать Тиф или Роу - там больше деталей для последующего увеличения на мониторе...
Ну и для еще более основательного сравнения - одинаково напечатать 30Х40 и т.д.
Но все это вудет уже постфактум - покупка-то состоялась или время, отпущенное нам свыше, уже потрачено.
Так что, в данном конкретном случае, именно Джипег помогает нам экономить время, затраченное на чтение бесконечного флейма в фотофорумах, а иногда и хорошие деньги.
imported_Vladimir_
13.02.2006, 19:02
Ну если для оперативного сравнения, то я только "за"! Только надо быть очень осторожным и учитывать экспозицию. Скорее всего JPG сделает файлы разного размера для разных по экспозиции кадров. Автоматика всех камер неидеальная, к сожалению...
Ну если для оперативного сравнения, то я только "за"! Только надо быть очень осторожным и учитывать экспозицию. Скорее всего JPG сделает файлы разного размера для разных по экспозиции кадров. Автоматика всех камер неидеальная, к сожалению...
Отличное понимание вопроса :beer:
Конечно, если в магазине сравниваются одинаковые, тем более современные автофокусные объективы, то проблем с экспокоррекцией просто нет, а вот если разные и неавтофокусные, то с ней нужно быть аккуратнее.
Например, у типичного Гелиоса-44 требуется экспокореекция -1, а для Мир-1 (серебристого) -1,5. Для резьбовых японцев -0,5.
Но если, имея кольцо Лушникова, делаем выбор из 5-6 Гелиосов-44 (а оно того стоит), то -1 и все дела :)
imported_Vladimir_
14.02.2006, 19:25
Что это за "зверушка" такая - колечко Лушникова? Где можно поподробнее прочитать? Как оно может подтверждать фокус? Хммм...
Что это за "зверушка" такая - колечко Лушникова? Где можно поподробнее прочитать? Как оно может подтверждать фокус? Хммм...
http://filmprocess.ru/oduvanchik/bayonet.jpg
imported_Vladimir_
15.02.2006, 19:30
AnatBas Спасибо! Ушел в чтение ветки по обсуждению колечка Лушникова. И... Одна фраза взбаламутила пытливую сображаловку. Сссылка: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:16860-13
Цитата: "Датчик фокусировки пикает в момент наиболее точного фокуса, насколько это возможно" и еще одна "Эта инфа чисто для того, чтобы вы понимали, нужно тщательно исследовать конкретные линзы и тушки. После этого будете влёт ставить так, как ни одна автоматика не поставит"
Если это проверено на многих тушках, чему я полностью верю, то получается, что родные автофокусные линзы как-будто "по инерции проскакивают" эту точку ТОЧНОГО фокуса (может, из-за задержек петли авторегулирования). То есть , в чем моя мысль...Сигнал о точном фокусе с датчика получен, команда "стоп" на линзу прошла, а оптика по инерции еще немного сдвинулась? Сам купил после длительных поисков 50/1.8 и счастье было омрачено пролетами с АВТО-фокусом на диафрагмах 1.8-4. Снимал днем, на улице при нормальном, ярком солнечном свете!!! И мысль №2: Если медленно крутить ручками в режиме MF родные объективы, то ...по "пику" автофокуса можно попасть точнее? Или все все равно ляжет так как было с автоматикой? На улице как-то холодновато, чтобы провести точный ручной тест (руки мерзнут). Может кто заморачивался этими ньюансами? Кто что думает???
AnatBas, вы на чем проводили свои тесты советской и импортнючей оптики? И в каком режиме юзали родные EF стекла?
Black Dragon
15.02.2006, 20:05
нету петли авторегулировки в этом понимании
АФ измеряет расхождение, и потом говорит сместись на столько, после этого (некоторые) мерит опять...
а в том понимании это у компактов
imported_Vladimir_
15.02.2006, 20:16
нету петли авторегулировки в этом понимании
АФ измеряет расхождение, и потом говорит сместись на столько, после этого (некоторые) мерит опять...
а в том понимании это у компактов
Но "пик" то бывает в конце этапа фокусировки. И он все же индицирует, что объектив попал в фокус. Иначе объектив "болтается" туда-обратно 2 раза пока не попадет в фокус" И кроме как пролетом механики объектива дальше нужной точки трудно объяснить ошибки. Иначе никакие колечки на мануал-фокусных объективах не пошли бы в принципе?
Black Dragon
16.02.2006, 05:12
Владимир...
у компактов: процесс фокусировки (механической) и вычисление сфокусированности два одновременных параллельных процесса, т.е. механика гоняет линзу непрерывно в плане фокусировки, софт вычисляет, потом говорит (вот тут я точно не знаю) в какой то момент остановится.
у зеркалок: софт вычисляет погрешность от текушего состояния фокусировки и говорит механике перефокусироваться на нужное смещение, дальше или не все стекла поддерживают, либо еще, точной инфы нету, вообщем в одних случаях на этом дело заканчивается (т.е. тут на фокусировку как минимум сильно влияет механика), в других случаях идет втрой дубль проверки софтом фокусировки и опять говорит механике на сколько и так далее пока софт не останется "довольным"...
но в любом случае у зеркалки фокусирование и вычисление это два раздельных и последоватльных процесса. т.е. тут может проскачить только в первом слечае, где нету обратной связи (из-за механики), либо может там на бесконечность было в начале сфокусировано (это как пример, точно тоже незнаю) и на этом смещение может не точно вычислиться. И так же не забывает о что бывает не отюстирована система АФ, что будет довать промахт... Так же может влияет спект освещения на погрешность
AnatBas Спасибо! Ушел в чтение ветки по обсуждению колечка Лушникова. И... Одна фраза взбаламутила пытливую сображаловку...
То есть , в чем моя мысль...Сигнал о точном фокусе с датчика получен, команда "стоп" на линзу прошла, а оптика по инерции еще немного сдвинулась? Сам купил после длительных поисков 50/1.8 и счастье было омрачено пролетами с АВТО-фокусом на диафрагмах 1.8-4. Снимал днем, на улице при нормальном, ярком солнечном свете!!! И мысль №2: Если медленно крутить ручками в режиме MF родные объективы, то ...по "пику" автофокуса можно попасть точнее? Или все все равно ляжет так как было с автоматикой? На улице как-то холодновато, чтобы провести точный ручной тест (руки мерзнут). Может кто заморачивался этими ньюансами? Кто что думает???
AnatBas, вы на чем проводили свои тесты советской и импортнючей оптики? И в каком режиме юзали родные EF стекла?
Тесты с полтинниками проводил как на простом Джолосе, так и на нем же, но с процессором Лушникова. По удобству пользования и скорости фокусировки - земля и небо :yes:
Заметил, что гистерезис (различные значения метража при повороте кольца по часовой и против часовой стрелки) у разных объективов и при разных диафрагмах разный. У некоторых, например Панколор и Зенитар он минимальный, т.е. неощутимый вовсе. А вот у Волны-9, при фокусировке на 2,8 от ощутимый, а при 5,6 - практически отсутствует.
Вывод сделал такой - при работе с кольцом с автоподтверждением, лучше фокусироваться не на открытых диафрагмаг (там ощутимое падание контраста), а на 4,0-5,6 а если освещенность позволяет, то вообще на рабочей - повышается точность и скорость (не требуется щелкать кольцом диафрагмы после фокусировки) :umnik:
По вопросу о Кэнон 50/1,8 - видел в форумах, что при низком конрасте объекта и плохой освещенности рекомендуется переводить его в мануал и фокусироваться по пику.;)
ИМХО, упрощенный алгоритм (точность изменения контраста на количество итераций), низкий контраст на 1,8, инерционность и неточность изготовления устаревшей механики, тому причина :bow:
А на пленке, ..надцать лет назад, этого никто и не замечал :gulp:
Black Dragon
16.02.2006, 08:41
Тема по системе фокусировки....
imported_Vladimir_
16.02.2006, 09:41
Тема по системе фокусировки....
Именно по СИСТЕМЕ фокусировки. И все эмуляторы и доп. колечки и опыты с ними ( и с неродной оптикой) помогают точнее понять логику и алгоритмы ее работы. И в конечном итоге получить лучший результат в виде качественных фоток.
Спасибо за ответы!!!
imported_Vladimir_
20.02.2006, 18:16
Владимир...
...у зеркалок: софт вычисляет погрешность от текушего состояния фокусировки и говорит механике перефокусироваться на нужное смещение, дальше или не все стекла поддерживают, либо еще, точной инфы нету, вообщем в одних случаях на этом дело заканчивается (т.е. тут на фокусировку как минимум сильно влияет механика), в других случаях идет втрой дубль проверки софтом фокусировки и опять говорит механике на сколько и так далее пока софт не останется "довольным"...
но в любом случае у зеркалки фокусирование и вычисление это два раздельных и последоватльных процесса. т.е. тут может проскачить только в первом слечае, где нету обратной связи (из-за механики), либо может там на бесконечность было в начале сфокусировано (это как пример, точно тоже незнаю) и на этом смещение может не точно вычислиться. И так же не забывает о что бывает не отюстирована система АФ, что будет довать промахт... Так же может влияет спект освещения на погрешность
Похоже, что "второй дубль" не будет последним...
Простой экперимент. Берем EOS350D+ родной EF50/1,8, переводим объектив в режим "MF", сбиваем ручками фокусировку и начинаем медленно(!!!) крутить колечко в сторону правильного фокуса при полунажатой кнопке спуска. При попадении в фокус слышим "пик" камеры... Далее крутим колечко назад немного, и снова ловим фокус , камера снова дает сигнал. Более того, при съемке с рук ( и естественно "шевелении" камеры) и не очень четком объекте фокусировки можем получить последовательность из нескольких (точнее многих)"пиков" .
Все же камера СЛЕДИТ за фокусом и непрерывно опрашивает датчик , просчитывая текушие значения фокуса. То есть, если наверняка нет обратной связи, похоже, есть несколько иттераций "просчитал-сдвинул объектив" по мере приближения к нужной точке.Получается, что преимущество ручной фокусировки перед автоматом может быть только из-за неточности механики объектива. Либо при автоматической фокусировке допуски на расчеты, выполняемые процессором камеры умышленно увеличены для ускорения процесса фокусировки. По принципу " лучше пусть будет кадр с недофокусом, чем его не будет вообще"
Спецы, кто "грузился" этим вопросом, что думаете? Реально ли ручками получить более точный фокус?
gutentag
21.02.2006, 10:57
Спецы, кто "грузился" этим вопросом, что думаете? Реально ли ручками получить более точный фокус?
...Ха-ха, если для неподвижного объекта, то запросто, двумя способами:
1. Методом 'научного тыка' + важна острота вашего зрения;
2. Используя, как правило, дающие увеличение в два раза изображения - 'магнифер' или 'вьюфиндер'('угловой видоискатель') - но тут фокусировка возможна только по центральной зоне экрана.
А имхо в следящей фокусировке - вряд ли :-/
---
ЗЫ. в журналах был анаонс поворотного дисплея одевающегося на видоискатель фотокамеры, кажется, ZigView называется
...Ха-ха, если для неподвижного объекта, то запросто, двумя способами:
1. Методом 'научного тыка' + важна острота вашего зрения;
2. Используя, как правило, дающие увеличение в два раза изображения - 'магнифер' или 'вьюфиндер'('угловой видоискатель') - но тут фокусировка возможна только по центральной зоне экрана.
А имхо в следящей фокусировке - вряд ли :-/
---
ЗЫ. в журналах был анаонс поворотного дисплея одевающегося на видоискатель фотокамеры, кажется, ZigView называется
Со штатива еще можно серию делать, слега подкручивая объектив.
gutentag
21.02.2006, 11:13
Со штатива еще можно серию делать, слега подкручивая объектив.
:yes: Ах, да... Это третий способ :beer:
[QUOTE]
раскрывать диафрагму на 50/1.8 и его старшем брате 50/1.4 и других светосильных стеклах шире, чем на 2.8 просто бессмысленно, ибо попадание с фокусом будет чистой воды лотерей, увы. [QUOTE]
Что значит =Раскрывать диафрагму= (в смысле для улучшения точности фокусировки)?
При фокусировке она открывается максимально сама, Вы ничего не можете сделать руками.
Просто на светослабых объективах типа кита на длинном конце
значение диафрагмы не может быть больше 1/5.6,
ГРИП велика и шанс попасть в фокус выше.
Budmaster
07.04.2006, 17:10
Реально ли ручками получить более точный фокус?
Существуют фокусировочные экранчики с клиньями и микропризмами (как на неавтофокусных зеркалках) взамен штатных.
http://www.katzeyeoptics.com/page--Custom-Focusing-Screens--store.html
imported_Vladimir_
07.04.2006, 18:27
Существуют фокусировочные экранчики с клиньями и микропризмами (как на неавтофокусных зеркалках) взамен штатных.
http://www.katzeyeoptics.com/page--Custom-Focusing-Screens--store.html
К сожалению это лишает "родного" автофокуса... Я имел ввиду именно штатную ккомплектацию.
Budmaster
08.04.2006, 16:11
К сожалению это лишает "родного" автофокуса... Я имел ввиду именно штатную ккомплектацию.
Не лишает! На первой страничке сайта Рэйчел Кац: "The screen will also have no effect on the functioning of the autofocus sensors of the camera". (Выделено мной)
imported_Vladimir_
08.04.2006, 23:19
Извините, если это флуд, но 105уе "за бугром", отсутствие в России, плюс неслабый шанс убить неаккуратными ручками камеру(или платный поход в сервис), потеря гарантии...... Не очень приятная картина...
Arsenitim
05.06.2006, 13:37
Люди, кто недоволен мазней 350к и 20к!
Вопрос: Промахи на всех точках, или в основном на переферийных? У меня 350ка + 24-105. Мазня порой такая, что диву даешься - очень редко, но очень заметно.
Посмотрел последние фото и пришел к выводу, что большая часть ляпов приходится на переферийные точки (при ручном выборе - автоматом не пользуюсь). (особенно 1я и 6я если считать слева в порядке перебора колесом) Просмотрю весь архив и Потестирую отдельные точки на ФФ БФ - расскажу.
Помоему, крайняя левая бекфокусит так, что в видоискателе видно, при том что остальные более менее в норме, хотя ошибки тоде есть.
Работой центральной я доволен (Тьу Тьфу Тьу ;) )
Пересмотрел файлы друга с 20ки, где тоже есть ляпы и инфа о точках - ситуация похожая.
В сервис страшно - неизвестно - юстируются ли отдельные точки + могут сбить правильную настройку для центральной.
imported_Vladimir_
06.06.2006, 17:11
А по одной центральной для Вас совсем неприемлемо фокусироваться? Мозги камеры пока еще далеко не адекватны человеческим, к сожалению. Плюс крайние точки попадают на край кадра, где все линзы несколько мылят.
_Митька_
01.09.2006, 14:30
Извините, если это флуд, но 105уе "за бугром", отсутствие в России, плюс неслабый шанс убить неаккуратными ручками камеру(или платный поход в сервис), потеря гарантии...... Не очень приятная картина...
Замена экранчика при помощи зубочистки в 350D ровно 2 минуты. Камеру убить так нельзя.
[QUOTE=AnatBas]Тесты с полтинниками проводил как на простом Джолосе, так и на нем же, но с процессором Лушникова. По удобству пользования и скорости фокусировки - земля и небо :yes:
Заметил, что гистерезис (различные значения метража при повороте кольца по часовой и против часовой стрелки) у разных объективов и при разных диафрагмах разный. У некоторых, например Панколор и Зенитар он минимальный, т.е. неощутимый вовсе. А вот у Волны-9, при фокусировке на 2,8 от ощутимый, а при 5,6 - практически отсутствует.
Вывод сделал такой - при работе с кольцом с автоподтверждением, лучше фокусироваться не на открытых диафрагмаг (там ощутимое падание контраста), а на 4,0-5,6 а если освещенность позволяет, то вообще на рабочей - повышается точность и скорость (не требуется щелкать кольцом диафрагмы после фокусировки) :umnik:
а по поводу монокля, что вы можете сказать? мой одуванчик подтверждает фок-ку даже при рабочей диафрагме (монокль из г-44-3), но я совсем не уверен, что он это делает правильно. опыта с моноклями ниогда небыло, поэтому так не уверен. а что вы скажете, может одуванчиком в этом лучае вообще не пользоваться?
А по одной центральной для Вас совсем неприемлемо фокусироваться? Мозги камеры пока еще далеко не адекватны человеческим, к сожалению. Плюс крайние точки попадают на край кадра, где все линзы несколько мылят.
У меня 30D + 24-70 f2.8 L
(защитн.фильтр - MARUMI Water Proof Coat UV)
При фокусировке использовалась только центральная точка.
Проверял при покупке в магазине, искусственное освещение что-то вроде ламп дн.света, - в среднем бэк-фокус около 2 мм
Проверял дома, штатив:
При дн.свете без фильтра - ОК (ну... почти OK, скорее 1 мм в бэк/ф)
При дн.свете с фильтром - в среднем фронт-фокус около 2 мм
При эл.свете без фильтра - в среднем фронт-фокус около 5 мм
При эл.свете с фильтром - в среднем фр-фокус около 9 мм
(все в районе f2.8-3.2, ФР=70мм)
Вопросы коллегам:
1. Такое "поведение" фокуса типично для всех камер Canon? или характерно только для моей камеры+объектив?
2. Даст ли юстировка в сервисе что-то, или не стоит и связываться?
3. Есть фильтры, которые не влияют на точность фокусировки, модели?
4. Как вы боритесь с бэк- и фронт-фокусом в условиях искусственного освещения?
Спасибо !
Дополняю ветку описаниями системы автофокуса 20D и 5D взятыми из «белых страниц»
(Canon_EOS_20D_White_Paper.pdf и Canon_EOS_5D_White_Paper.pdf – ссылки на них легко находятся Гуглом)
Перевод несовершенен (времени не хватает/лень), поправки принимаются. В паре мест выдержки из оригинала приведены в скобках.
Описания выбора точек фокусировки и работы предикативного следящего автофокуса я переводить не стал.
Для пользователей других камер, полагаю можно принять:
1. Автофокус 10D = 300D = 350D
2. Автофокус 20D = 30D = 400D
Если я ошибаюсь, поправьте.
EOS 20D
По сравнению с Canon EOS 10D, достоинствами 20D являются большая точность системы автофокуса, улучшенная производительность фокусировки при низкой освещенности и оптимизировано расположение точек автофокуса. У 20D полностью новый 9-точечный CMOS сенсор автофокуса. Данная разработка впервые примененная в 20D полностью работает с максимальными апертурами настолько малыми как f/5.6 и кроме того обеспечивает до 3-х раз большую точность при использовании объективов EF с максимальными апертурами f/2.8 и выше. Это стало возможным благодаря новой конструкции сенсора автофокуса, у которого центральная крестовая точка автофокуса имеет два линейных набора пикселей чувствительных к вертикальным линиям (This is made possible by a new AF sensor design that features two sets of vertical line-sensitive linear pixel arrays for the central cross-type focusing point. When an f/2.8 or faster lens is used, the camera automatically switches to a wider baselength measurement system to maximize autofocusing precision). Когда используется объектив с f/2.8 или больше, камера автоматически переключается на более широкую длину базы системы замера для максимизации точности автофокуса.
Новый центральный крестообразный датчик кроме того имеет две вертикальных линейки с удвоенным по сравнению с 10D количеством пикселей для нахождения горизонтальных линий, что обеспечивает более стабильную фокусировку. Также, не центральные точки автофокуса имеют длину на 30% большую, чем аналогичные у 10D, что обеспечивает большую точность автофокуса и для этих точек по сравнению с предыдущими моделями EOS. Это первый случай, когда оптимизированный для f/2.8 сенсор был использован для камеры не входящей в линейку EOS-1, EOS-3.
Остальные восемь точек автофокуса это ориентированные по одной оси датчики чувствительные при апертурах до f/5.6. Четыре из этих точек находятся вблизи точек золотого сечения в соответствии с классической теорией гармонии, пропорции и баланса композиции. Использование этих четырех точек помогает получить хорошо сбалансированные и возможно прекрасные картинки.
Благодаря новому сенсору, чувствительность автофокуса при низкой освещенности была улучшена 1 стоп по сравнению с EOS 10D. Диапазон яркости для фокусировки теперь от -0,5 до 18 EV.
Новый блок автофокуса оптимизирован для минимизации появления ореолов (ghosting). Нежелательный свет блокируется суженным полем зрения и сепаратором использующим малоотражающий материал. Дополнительно оптика и корпус автофокуса имеют низкий коэффициент расширения и низкий коэффициент поглощения влаги, что делает их высокоустойчивыми к изменению температуры и влажности, что сохраняет высокую производительность при любых условиях съемки.
EOS 5D
Камера EOS 5D имеет новый 9-точечный блок автофокуса с шестью дополнительными точками автофокуса, новый алгоритм автофокуса и новую схемотехнику автофокуса. Новая система автофокуса улучшает обнаружение объектов и точность в центре - наиболее часто используемой зоне, и намного повышает производительность отслеживания объекта. Девять точек автофокуса сконцентрированы в центре, но крайние левая и правая точки находятся на тех же местах, что и соответствующие точки на EOS-1Ds Mark II.
Кроме того, шесть дополнительных точек сгруппированы вокруг центра кадра, что повышает точность фокусировки и особенно улучшает отслеживание объекта в режиме автофокуса AI SERVO. Эти дополнительные точки автофокуса не видимы в видоискатель и не могут быть выбраны вручную, но их можно увидеть через ZoomBrowser или ImageBrowser. Они используются при автоматическом выборе точек фокусировки (скорость и точность автофокуса такая же хорошая или лучше, чем у 20D) и для расширения зоны автофокуса когда выбрана центральная точка в пользовательской функции C.Fn-17-1, “Expanded AF point activation area.” Они не функционируют в режиме автофокуса One-Shot.
http://n.foto.radikal.ru/0612/b1ae79b29bc2.jpg
…
В режиме автофокуса AI SERVO с автоматическим выбором точек фокусировки, все 15 точек, включая шесть дополнительных точек, функционируют автоматически. Как и в предыдущих камерах фокусировка начинается с центральной точки. Если она не может отслеживать объект, задействуются другие точки. Дополнительные точки автофокуса улучшают отслеживание объекта и позволяют сгладить перемещение от центральной точки автофокуса к смежным точкам. Когда пользовательская функция C.Fn-17-1, режим AI SERVO, и центральная точка автофокуса установлены вместе, отслеживание объекта улучшается потому что будут задействованы семь точек автофокуса в круге точечного замера: центральная точка и шесть дополнительных.
Центральная точка автофокуса имеет специальный гибридный дизайн. С объективами f/2.8 или быстрее, фокусировка двухэтапный процесс. Сперва для фокусировки используется крестовой датчик чувствительный до f/5.6. Когда фокусировка произведена, происходит переключение на датчик f/2.8 чувствительный к вертикальным линиям для высокоточной фокусировки. В дополнение у центральной точки автофокуса чувствительной до f/5.6, датчики чувствительные к горизонтальным линиям расположены в две линии, при этом пиксели каждой линии размещены зигзагом, что в совокупности образует в центре четыре линии датчиков чувствительных к горизонтальным линиям. С данным улучшением центральная точка автофокуса способна лучше различать трудные для распознавания, низко-контрастные объекты, что улучшает общую производительность системы автофокуса. Все шесть дополнительных точек чувствительны до f/5.6. Два дополнительных датчика, прямо над и под центральной точкой фокусировки также и чувствительны до f/2.8 при использовании объективов f/2.8 или ярче.
AnatBas Спасибо! Ушел в чтение ветки по обсуждению колечка Лушникова.
AnatBas, вы на чем проводили свои тесты советской и импортнючей оптики? И в каком режиме юзали родные EF стекла?
Вопрос правильный!
При сравнении объективов по методике, описанной в
http://www.photoscape.ru/index.cfm?id=576&dsc_sign=common_equip&dsc_m=2&dsc_topic=20430&dsc_page=0
Если, хоть один объектив неавтофокусный, то и другие обязательно перевожу в Мануал и ставлю на бесконечность.
И еще - заметил, что у неультрасониках точность фокусировки почему-то зависит от предустановленной на AV-режиме диафрагме. Например, у моего EF 50/1,8 наилучшая резкость на f4,0 f8,0 b f11. :confused:
Пробовал перефокусироваться - аналогично. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением?:)
Для пользователей других камер, полагаю можно принять:
1. Автофокус 10D = 300D = 350D
2. Автофокус 20D = 30D = 400D
А эти свединия из офицальных источников или из рекламных? А то может случиться что автофокус 400D = 350D + 2 точки. В смысле нет там никакой дополнительной точности в центральной точке для светосилы 2.8.
:confused:
А эти свединия из офицальных источников или из рекламных? А то может случиться что автофокус 400D = 350D + 2 точки. В смысле нет там никакой дополнительной точности в центральной точке для светосилы 2.8.
:confused:
Вот то что официально пишет Кэнон:
"Модель EOS 400D имеет ряд усовершенствованных функций, использовавшихся также в моделях более высокого уровня, таких как EOS 30D и 5D. К ним относится 9-точечная система автофокусировки, функция Picture Style (см. раздел «Описание технологий»), возможность хранения в папках до 9999 изображений, а также расширенная поддержка стандарта Pictbridge."
У того же Фила, в описании прямо говорится, что автофокус тот же что у 30D, включая повышенную точность на 2.8.
Проще всего посмотреть инструкцию, там про 2.8 должно быть написано.
(у меня этой камеры нет - проверить не могу).
А что вы называете "обратной связью"? Разве то что передает автоматике информацию о состоянии фокусировки не есть обратная связь в её чистом виде (происходит передача регулируемого параметра)? Может быть вы имете в виду информацию о смещении фокусировки объектива (физический сдвиг объектива), но ведь это косвенный показатель фокусировки. Помоему, сбор информации о состоянии изображения и есть обратная связь.
А точность работы автоматики связана с тем, что нельзя назначить нулевой допуск на фокусировку, т.к. камера, пытаясь устранить расфокусировку, постоянно гоняла бы объектив туда сюда и ничего не добилась бы. Даже если это и произошло, то конечная расфокусировка всё равно присутствовала бы из-за невозможности абсолютной точности датчика, а процесс фокусировки занимал бы кучу времени. Любая система автоматического регулирования имеет ошибку, а в системах с обратной связю есть риск возникновения колебаний. Как говорил мне один преподаватель: "Вот можно сделать так, что всё будет идеально (очень близко), а надо ли это? И готовы ли вы выложить за это большущие деньги никогда не заметив особой разницы?". Допуск связан в основном с параметрами зрения через ГРИП при определенных условиях со стороны техники (разрешающая способность, выбег эл.двигателя фокусировки, точность датчика и т.п.). Ведь не спроста есть камеры с точной фокусировкой (причем, она работает только в условиях малой ГРИП, а не всегда (не угождает фотографу всегда, пытаясь попасть "в яблочко" на всех диафрагмах) за которые отдаются более весомые деньги чем за те, которые её не имеют. Попробуйте в ручном режиме сфокусироваться с такой же скоростью как делает это автоматика (особенно при USM), причем, при разных условиях. Думаю, что не каждый её опередит и достигнет намного более лучшей точности при той же скорости.
Black Dragon
27.03.2007, 10:45
Обратная связь тут такая: (откуда то вычитанная) После команды фокусировки для объектива, самой фокусировкой объективом, и потом проверяется еще раз показания датчика АФ.
На своем 50/1.4 в темноте замечал, что он не один раз навелся и все на этом, а навелся (слышна остановка), потом еще раз, и так раза 2-5 поялозил и зафиксировал наводку (не по всему диапозану дистанции елозил, а так микро, чучуть, вообщем подстраивался).
Sergey Ilyin
27.03.2007, 11:20
А что вы называете "обратной связью"? Разве то что передает автоматике информацию о состоянии фокусировки не есть обратная связь в её чистом виде (происходит передача регулируемого параметра)? Может быть вы имете в виду информацию о смещении фокусировки объектива (физический сдвиг объектива), но ведь это косвенный показатель фокусировки. Помоему, сбор информации о состоянии изображения и есть обратная связь.
Нет, это не "обратная связь". Система автофокусировки размокнута, потому что по окончании фокусировки не проверяет, достигнут ли желаемый результат. То есть не проверяет, сфокусировался ли объектив туда, куда хотел.
На своем 50/1.4 в темноте замечал, что он не один раз навелся и все на этом, а навелся (слышна остановка), потом еще раз, и так раза 2-5 поялозил и зафиксировал наводку
Это либо focus hunting (объектив медленно проворачивается туда-сюда, пока датчик не найдет, за что уцепиться), либо работа серво-фокуса, либо спец. алгоритм "фокусировки в темноте". Охотно верю, что такой тоже есть.
Для проверки отсутствия обратной связи достаточно попробовать за время фокусировки убежать от объекта :)
А точность работы автоматики связана с тем, что нельзя назначить нулевой допуск на фокусировку, т.к. камера, пытаясь устранить расфокусировку, постоянно гоняла бы объектив туда сюда и ничего не добилась бы. Даже если это и произошло, то конечная расфокусировка всё равно присутствовала бы из-за невозможности абсолютной точности датчика, а процесс фокусировки занимал бы кучу времени. Любая система автоматического регулирования имеет ошибку, а в системах с обратной связю есть риск возникновения колебаний. Как говорил мне один преподаватель: "Вот можно сделать так, что всё будет идеально (очень близко), а надо ли это? И готовы ли вы выложить за это большущие деньги никогда не заметив особой разницы?". Допуск связан в основном с параметрами зрения через ГРИП при определенных условиях со стороны техники (разрешающая способность, выбег эл.двигателя фокусировки, точность датчика и т.п.). Ведь не спроста есть камеры с точной фокусировкой (причем, она работает только в условиях малой ГРИП, а не всегда (не угождает фотографу всегда, пытаясь попасть "в яблочко" на всех диафрагмах) за которые отдаются более весомые деньги чем за те, которые её не имеют. Попробуйте в ручном режиме сфокусироваться с такой же скоростью как делает это автоматика (особенно при USM), причем, при разных условиях. Думаю, что не каждый её опередит и достигнет намного более лучшей точности при той же скорости.
А это все -- словоблудие ;)
Ведь не спроста есть камеры с точной фокусировкой (причем, она работает только в условиях малой ГРИП, а не всегда (не угождает фотографу всегда, пытаясь попасть "в яблочко" на всех диафрагмах) за которые отдаются более весомые деньги чем за те, которые её не имеют.
Она работает не в условиях с малой ГРИП, а со светосильными объективами (у которых светосила 2.8 или выше). И если Вы установите такой объектив и выставите диафрагменное число 16, то все равно фотоаппарат будет фокусироваться на 2.8 (если светосила объектива 2.8). Фотоаппарат фокусируется на открытой "дырке" и не зависиом от нужной Вам ГРИП. То есть зависимости точности работы АФ от величины ГРИП нет.
Она работает не в условиях с малой ГРИП, а со светосильными объективами (у которых светосила 2.8 или выше). И если Вы установите такой объектив и выставите диафрагменное число 16, то все равно фотоаппарат будет фокусироваться на 2.8 (если светосила объектива 2.8). Фотоаппарат фокусируется на открытой "дырке" и не зависиом от нужной Вам ГРИП. То есть зависимости точности работы АФ от величины ГРИП нет.
ГРИП зависит от относительного отверстия и фокусного расстояния, причем, чем больше относительное отверстие, тем меньше ГРИП. Я прав? Если меньше ГРИП, то и более точные должны быть измерения и установка объектива.
Для проверки отсутствия обратной связи достаточно попробовать за время фокусировки убежать от объекта
Попробую на днях побегать:) Правда, для режима One Shot вы, наверное, правы. И действительно, если датчик с определенной погрешностью дает величину смещения, то, впринципе, не зачем пасти смещение объектива. Объектив, с учетом словоблудия, также сместиться и встанет с определенным (случайным) отклонением от указанной точки (надеюсь, никто иллюзий не питает, что можно утановить с нулевым отклонением). Эти параметры обеспечиваются проектом и процессом изготовления. Регламентируют их как раз условия описанные в начале темы, а именно: наблюдение с 10 дюймов (в нашей стране обычно наблюдают с расстояния 250 мм, что похоже на 10 дюймов), т.е. регламентируется увеличение отпечаток-глаз; отпечаток 6х9 дюйма (у нас 10х15) при этом отпечаток располагается в зоне ясного видения (комфортная зона наблюдения), т.е. регламетируют увеличение камера-отпечаток; пятно рассеяния 0,03 мм для 35 мм (про нас не скажу, т.к. не помню... но что-то похожее), регламент на разрешающую способность глаза. Все эти параметры ограничивают ГРИП, т.к. ГРИП зависит и от параметров наблюдения записанного изображения и соответвует удовлетворительному качеству. Как мне кажется (не проводя сложного анализа) Canon 350D обеспечивает "хорошо", ну в крайнем случае 3+. Бальная оценка не придумана мной - таким методом часто оценивают "четкость" (определённый параметр) подобных систем.
Для проверки отсутствия обратной связи достаточно попробовать за время фокусировки убежать от объекта
Побегал, точнее: находил край какого-либо объекта, наводил на него центральную точку и, после нажатия кнопки фокусировки (и удерживая на протяжении опыта), уводил точку в равномерную черную зону (темноту) - после смещения и остановки объектива подтверждения фокусировки не последовало. При возврате обратно точки фокусировки на край объекта слышен небольшой сдвиг объектива, после чего следует подтверждение фокусировки. Сделано было несколько раз при различной начальной дефокусировке - результат одинаков (разница лишь в том, что после возврата на край может и не быть сдвига объектива, а сразу следует подтверждение фокусировки [попадание в поле допуска]). Вывод напрашивается сам собой: обратная связь есть, и, видимо, на всех режимах. Различен лишь алгоритм. Её нет, наверное, только в момент когда объектив исполняет команду смещения, что и верно, т.к. автоматика определяет управляющее воздействие при неподвижном объективе за счет определения разности фаз. После выполнения команды смещения реализуется обратная связь, возвращающая автоматике результат регулирования. Честно говоря, читая начало темы возникают вопросы о том, что "камера не охотится за лучшим фокусом", а как же смещения объектива после возврата на край?
Canon=Проблема (http://www.vladconcept.com/?p=news_view&id_news=40)
...К сожалению, практически все проданные под Canon объективы мы продаем буквально по нескольку раз — случаи бэк- и фронт-фокуса на младших боди (300D/10D/20D/30D) слишком многочисленны...
Все еще хочу Tamron 90 2.8 Macro. Но уже побаиваюсь :(
MegaVoltik
03.10.2007, 12:51
Вывод напрашивается сам собой: обратная связь есть, и, видимо, на всех режимах. Различен лишь алгоритм. Её нет, наверное, только в момент когда объектив исполняет команду смещения, что и верно, т.к. автоматика определяет управляющее воздействие при неподвижном объективе за счет определения разности фаз. После выполнения команды смещения реализуется обратная связь, возвращающая автоматике результат регулирования. Честно говоря, читая начало темы возникают вопросы о том, что "камера не охотится за лучшим фокусом", а как же смещения объектива после возврата на край?Попробую как инженер электронщик предположить как может работать эта автоподстройка.
1. Принцип определения точности наведения датчиком роли не играет. Играет то что датчик выдаёт некое число пропорциональное чёткости.
2. Камера считывает показание датчика и просит объектив исправить погрешность.
3. Объектив вычисляет сдвиг и двигает линзу. Скорее всего объектив учитывает внутренний люфт.
4. Объектив проверяет!!! результат фокусировки. Но вот тут и кроется фишка. Датчик не может адекватно измерять чёткость при движущейся линзе скорее всего потому что она вибрирует при движении. И поэтому не может остановить движение в момент максимума чёткости. Далее происходит замер и если он находится в пределах допуска то фокусировка считается законченной. Т.е. обратная связь в следящей системе есть но критерий остановки не максимум чёткости а вхождение этой самой чёткости в некий допуск.
Причём вполне возможно что эти недоезды/перезды линзы за счёт люфта достаточно стабильны для каждого конкретного объектива для каждого направления движения. И вполне возможно что они корректируются внутри самого объектива. Т.е. 4 коэффициента должны решить все проблемы.
Из моего опыта, основанных на официальных источниках.
Во-первых: Действительно система автофокуса у 350 и 20 различна, а именно дополнительно применены доп датчики для апертуры 2.8. И как кто-то утверждал, что 10=350=300 и 20=30=400. Кстати в 40d все датчики фокусируются как на горизонт, так и на вертикальные линии, а вот центральный датчик еще анализирует и наклонные линии.
Во-вторых: система автофокуса у зеркалок отличается тем, что компактные камеры добиваются наилучшего контраста, а зеркальные оценивают расстояние до объекта. Поэтому, если расстояние меняется, то и сфокусироваться сложнее, а точнее невозможно, поэтому обычно автофокус "тупит", если мишень движется.
По настройке, точно знаю, что настраивается каждый датчик в отдельности, причем, если это датчик спаренный(крестовой), то отдельно вертикальный и горизонтальный, а в 40D и 2 наклонных датчика.
И кто-то просил механизм в разрезе, он на картинке, не помню откуда, но картинка интересная:
EOS 20D
По сравнению с Canon EOS 10D, достоинствами 20D являются большая точность системы автофокуса, улучшенная производительность фокусировки при низкой освещенности и оптимизировано расположение точек автофокуса. У 20D полностью новый 9-точечный CMOS сенсор автофокуса. Данная разработка впервые примененная в 20D полностью работает с максимальными апертурами настолько малыми как f/5.6 и кроме того обеспечивает до 3-х раз большую точность при использовании объективов EF с максимальными апертурами f/2.8 и выше. Это стало возможным благодаря новой конструкции сенсора автофокуса, у которого центральная крестовая точка автофокуса имеет два линейных набора пикселей чувствительных к вертикальным линиям (This is made possible by a new AF sensor design that features two sets of vertical line-sensitive linear pixel arrays for the central cross-type focusing point. When an f/2.8 or faster lens is used, the camera automatically switches to a wider baselength measurement system to maximize autofocusing precision). Когда используется объектив с f/2.8 или больше, камера автоматически переключается на более широкую длину базы системы замера для максимизации точности автофокуса.
Добавлю иллюстрации:
Лазер для автофокуса, - http://foto-remont.narod.ru/photo104.jpg
Работает прекрасно, особенно с телевиком и при недостаточном освещении.
Только охрану VIP лиц надо предупреждать :)
Может, кто знает в чём может быть дело...
Есть камера 400d. Делаю тест на на б/ф фокус. Если АФ цепляется за горизонтальную линию, то жуткий фронтфокус (даже точка фокусировки не в фокусе), но стоит перевернуть фотоаппарат и всё приходит в норму. Проверял с разными (Tamron, Sigma) объективами со светосилой 2.8. Неправильно работает вертикальный блок фокусировки?
Линейку с частыми и чёткими горизонтальными линиями вроде тоже нормально фотографирует. Не пойму в чём дело...
Вот нашел интересую статью, там много познавательных картинок про автофоус EOS 1N (http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/eos/EOS-1n/Focusing/index2.htm)
Arsenitim
17.06.2008, 21:26
Заметил интересную вещ.
Аф кенон (по крайней мере АФ моих обоих кенонов) глючит (бекфокусит) на полупрозрачных объектах с источником света внутри.
Хотя на первый взгляд, поверхность достаточно контрастная.
С примерами тут (http://www.flickr.com/photos/arsenitim/sets/72157605662379978/)
Может, кто знает в чём может быть дело...
Есть камера 400d. Делаю тест на на б/ф фокус. Если АФ цепляется за горизонтальную линию, то жуткий фронтфокус (даже точка фокусировки не в фокусе), но стоит перевернуть фотоаппарат и всё приходит в норму. Проверял с разными (Tamron, Sigma) объективами со светосилой 2.8. Неправильно работает вертикальный блок фокусировки?
Линейку с частыми и чёткими горизонтальными линиями вроде тоже нормально фотографирует. Не пойму в чём дело...
У меня было такое. Это может быть загрязнение или поломка датчиков АФ. Это мне сказали в сервисе. Камера тоже 400D.
Кстати о точках: мне вот не ясно, почему считается, что 45 - это классно, а 9 - отстойно? "Размер имеет значение"?
Немного не тему, но почему их вообще 9 на полном кадре при таком размере ромба? Вот на кропе "куча" точек расположена в области золотого сечения примерно. А на полном кадре есть ли смысл выбирать между почти центральными точками?
Вот на кропе "куча" точек расположена в области золотого сечения примерно. А на полном кадре есть ли смысл выбирать между почти центральными точками?
Мне часто бывает нужен фокус в верхней части кадра, при потртетной (вертикальной) ориентации, - для точного наведения по глазам.
Центральная точка с последующей перекадрировкой, увы, дает результат не вполне удобоваримый. И ближайшая (самая правая) боковая точка АФ востребована частенько; и, будь она повышенной точности... и, конешно же, хотелось бы их пошире.
EOS 5D:
http://www.usa.canon.com/app/images/d_eos/9point_af.jpg
TTL-CT-SIR AF-dedicated CMOS Sensor
9 AF points (plus 6 invisible Supplemental AF points)
EOS 5D Mk2:
http://www.usa.canon.com/app/images/EOS_2008/5D_MkII/features/5dmark2_feature_04a.jpg
TTL-CT-SIR AF-dedicated CMOS sensor
9 AF Points (1 Cross Type) + 6 AF Assist Points
И, заодно уж, до кучи:
EOS 40D:
http://www.usa.canon.com/app/images/eos/EOS_40D/features/40D_feature_04a.jpg
TTL-CT-SIR AF-dedicated CMOS sensor
9 cross-type AF points, including center AF point; fully functional with f/5.6 or faster lenses
EOS 1Ds MkIII:
http://www.usa.canon.com/app/images/eos/EOS_1Ds_MarkIII/features/1dsmk3_feature_06a.jpg
TTL-AREA-SIR AF-dedicated CMOS sensor
45-point (19 high-precision cross-type AF points plus 26 Assist AF points)
Для 1Ds MkII картинок там вовсе не сыскалось, только описание АФ, - как понимаю, для единичек единая система:
TTL-AREA-SIR with AF-dedicated CMOS Sensor
45 AF points (Area AF) 8x15mm (vertical x horizontal)
(все взято с www.usa.canon.com)
Menschenfresser
08.10.2008, 08:58
Немного не тему, но почему их вообще 9 на полном кадре при таком размере ромба? Вот на кропе "куча" точек расположена в области золотого сечения примерно. А на полном кадре есть ли смысл выбирать между почти центральными точками?
Вопрос конечно интересный, но ответ разве что какой-нибудь разработчик из Кэнона знает. Может уперлись в размеры какие - выше что-то такое поминалось. Наверное тему "об автофокусе и методиках его использования" надо в отдельную ветку выносить - было бы интересно и познавательно.
Menschenfresser
08.10.2008, 09:18
Мне часто бывает нужен фокус в верхней части кадра, при потртетной (вертикальной) ориентации, - для точного наведения по глазам.
Центральная точка с последующей перекадрировкой, увы, дает результат не вполне удобоваримый. И ближайшая (самая правая) боковая точка АФ востребована частенько; и, будь она повышенной точности... и, конешно же, хотелось бы их пошире.
У меня ситуация аналогичная описанной возникает практически исключительно при съёмке со штатива. А при съёмке со штатива лучшим решением было бы использование LiveView, который в новом пятаке есть. Увеличил глаз в десяток раз и наводись себе по хоть по бровям, хоть по ресницам, хоть по сосудикам - красота и никой бэкфокус не страшен.
Menschenfresser
08.10.2008, 09:30
У меня ситуация аналогичная описанной возникает практически исключительно при съёмке со штатива. А при съёмке со штатива лучшим решением было бы использование LiveView, который в новом пятаке есть. Увеличил глаз в десяток раз и наводись себе по хоть по бровям, хоть по ресницам, хоть по сосудикам - красота и никой бэкфокус не страшен.
Да, а если отвлечся от хай-тека, то в такой ситуации не должно представлять особой проблемы навестись на этот самый глаз вручную, если только съёмка не в темноте. Нередко именно так и поступаю. Но, должен отметить, что 3/4 моих линз - мануальные - привык.
Мне часто бывает нужен фокус в верхней части кадра, при потртетной (вертикальной) ориентации, - для точного наведения по глазам.
Центральная точка с последующей перекадрировкой, увы, дает результат не вполне удобоваримый. И ближайшая (самая правая) боковая точка АФ востребована частенько; и, будь она повышенной точности... и, конешно же, хотелось бы их пошире...
Я вот подумал. У аппарата же есть датчик положения камеры (вертикаль/горизонталь). Почему бы на добавить функцию пользователя, чтобы при вертикальной компоновке точка автофокуса автоматически переключалась с центральной на верхнюю (или на группу верхних при автовыборе)... Делов-то - прошивку чуть подправить.
Кто-то разбирался, у единичек центральная точка остается крестом при /4 или при таких линзах работает точный датчик?
Кто-то разбирался, у единичек центральная точка остается крестом при /4 или при таких линзах работает точный датчик?
Да, центральная точка крест при f/4 и больше, повышенная чуствительность центральной точки не заявлена.
ИМХО дополнительного диагонального креста (повышенная чуствительность центральной точки как в 50D) в еденичках нет.
Вот что white paper 1Ds MIII говорит: